选购数码相机应关注的若干方面.DOC

1、一、选购数码相机应关注的若干方面当今的数码相机基本都是全电子控制的，一款机型的响应速度，可以体现出厂家的工业设计能力以及电子控制技术的优劣，所以，提高数码相机的响应速度，推出更快更强大的数码相机，一直都是各大厂商的重点发展方向。而对于用户来说，相机的高速响应，体现在那些方面呢？从数码相机的技术参数来说，可以大致地分为以下几方面。1.启动时间相机启动时间越短，就意味着用户在按下电源开关后需要等待的时间越短。虽然这个时间也许只有短短的几秒钟，但可别小看这短短的几秒钟，如果各位有在大街上抓拍过街头精彩镜头的经历的话，就会发现这短短的几秒钟会导致你错过了很多重要的、精彩的画面，因此高速的启动，对于抓拍

2、来说，必不可少。2.快门时滞消费型 DC 一个不可克服的弊病，就是快门时滞。快门时滞是指相机按下快门的那一刻到相机的快门真正启动的那一刻的时间差。由于数码相机基本上全由电子控制，各种复杂的电子信号必须经过相机的处理器处理，然后才能驱动相关的机械结构运作，这就必然会存在一定的时间差。对于拍摄体育等高速运动的场景，由于快门时滞的存在，拍摄出来的每一张照片都跟用户按下快门那一刻有那么零点几秒的时间差，如果相机具有高速快门时滞，则可以最大限度地缩短这个差距，基本可以实现“所见即所得” 的效果。3.对焦速度对焦速度最能体现出一部相机的技术水平，因为对焦的速度关系到镜头，处理器，驱动单元，CCD，辅助对焦

3、单元等众多的组件，并且还可以体现出各组件之间能否以最佳的状态协同运作。同时，一部相机的对焦速度，分为单张对焦和追踪对焦两方面。强大的单张对焦能力，是抓拍的好帮手，而追踪对焦功能，可使相机的聚焦点随拍摄主体的运动而运动，无论何时何地，聚焦点总是保持在拍摄主体上，保证了相片的清晰度，这对于运动拍摄来说同样必不可少。4.变焦速度各款具备光学变焦的机型，要想把镜头由最广较端变换至最长焦端，必定会有一个机械传动的过程，而这个过程，往往需要几秒钟的时间。对于高倍数变焦的机型来说，低速的变焦速度简直就是一个噩梦。各大厂家为了更好地解决这个问题，费尽心思，也投入了最先进的技术。其中，以超声波马达的运用最为有效

4、，不但可以实现想数码摄像机般的连续无级可变速变焦，而且变焦过程宁静而高速，的确是一个最佳的解决方案。5.连拍速度连拍也是体现高速的重要表现。一部相机每秒钟能捕捉的画面的多少，跟其机内缓存的大小和处理芯片的处理速度有着密不可分的关系。在强大连拍功能的支持下，只需按下快门，就立刻可以记录一组连贯的相片，永不错过任一精彩镜头。而在连拍方面，要说的是 DC 特有的 S 连拍/M 连拍功能，前者在储存卡上纪录下来的是按下快门后最开头的一批照片。而后者在储存卡上纪录下来的是最靠近快门松开的那一刻，也就是说最末尾的一组相片，各有各有优点。二、选择数码机的几大重点最近看到很多人都和我一样开始购进数码相机，但是

5、往往选择错的，所以我准备了一些有关相机的选择资料，希望帮助大家，选择合心数码相机，而不是新新几天，后来就感觉问题多多。1、机身：其实机身很重要，尽量选择金属材质，密封好的，可以在小雨或者沙滩使用，防止进沙子和雨水，其中因为沙子损坏数码相机的案例很多，尽量选择镜头不探出的（就是伸缩的） ，这类镜头，容易损坏，尤其是电机，如果只有伸缩的（民用多为伸缩） ，就尽量选择伸缩节少的（有的是 3 节、2 节的） ，很多看起来很酷的相机多为不中用，比如（SONY 的机身） 。2、镜头：数码相机镜头往往比像素和 CCD 更加重要，尽量选择名牌的，比如佳能、尼康、美能达什么的，变焦控制在 3-4 倍以内，有些定

6、焦的效果可能更好，因为镜头变焦越大，镜头镜片数量就会更多，尽量数量多，就会影响画值，更可怕的，造成更大的玄光、糟点、丢失暗补细节、以及影响整个变焦范围的画质，最佳的焦段是 28-85 或 35-105，基本就可以满足 80%的日常需要，如果选择那些可以使用附加镜的或者带有转接环的更好。3、 CCD：CCD 很重要，仅次于镜头，就目前我是用过的感觉比较好的是佳能、美能达、柯达、富士的都算不错，比较差的是 SONY（尼康也使用 SONYCCD，还有国产的联想垃圾和一些廉价 DC 一般都使用 SONY CCD）4、电池：电池极其重要，如果遇到好画面而 DC 没有电是无法忍受的，我非常推荐佳能的 Bp

7、511，电力十足，虽然价格昂贵，但是一般都可以拍摄 500 张左右，尤其在极冷、极热以及潮湿环境，都有可靠体现。AA 电池，最好备用一套，鹿皮包裹，防止在冬天丢电，推荐三洋和奥林帕的都非常耐用，SONY 的电池，夏天表现还算不错，不过计时不准，冬天丢电极快，几乎无法长时间使用。5、取景器：最佳的取景器当然是光学单反，但是往往民用相机都不可能使用价格昂贵的单反结构，那么我们就尽量选择，带有功能强大的旁轴取景器，尽量选择，取景器明亮、范围大、清晰度高的，很多人往往都用 LCD 而不用旁轴这个是错误的，因为抓拍旁轴会比你的 LCD 更快。EVF 是一种类似的单反的廉价解决办法，但是一般清晰度和反应速

8、度有限，效果都不好，所以尽量不要选择，比较好的 EVF 我认为 Dimage7hi 还算不错。6、 LCD：对于单反来说 LCD 几乎用处不大（因为单反的光学原理造成，无法用 LCD 取景，所以单反的 LCD 只能用于回放） ，但是对了很多民用来说， LCD可是必备的取景拍摄利器，选择的时候尽量选择尺寸适中（太大耗电，没什么大用，太小，不清楚） ，最好选择 1-1.8 英寸之间的，新出的 OLED 当然更好了，我认为比较不错 DC LCD 有，佳能 G 系列，翻转角度和日光使用都没问题，可以一直开着，富士的 S602 也算不错，NK 的稍微差点，柯达的新 OLED 非常棒，奥林帕斯表现普遍一般

9、，SONY 日光就费了。三、选购数码相机应注意什么?序言: 数码相机在市场中投放了近十年的历程，如今取得了骄人的“战绩”。回首至最早的世界上第一台商业化数码相机，诞生于 1995 年，像素仅为 25 万像素，记忆体能存储 96 张照片；到之后的真正意义的商业化数码相机生于 1998年，像素为 130 万；至如今的 800 万像素乃至在今年下半年发布的 2200 万像素的 DSLR 相机。对于那些从未接触过数码相机的消费者来说，想要在品牌林立、鱼龙混杂的 IT 卖场挑选到一款好用、实用而又价格合理的机型绝非易事。我们要如何去选择一款合适自己的 DC 呢？下面就给大家提些购机方向和注意事项，仅供大

10、家参考我们先说一下哪些东西会给您带来误区：还没买或者刚刚买 DC 的人，最容易被器材的参数所迷惑：通常器材都是 2-4mp、3x 光学变焦；没错，这就是相机的硬件配置一、在购买数码相机时，我们过问最多的就是相机本身的硬件配置，而这又可以拆开为镜头和机身两部分来考虑。1、镜头是数码相机的眼睛，如果您不打算购买专业的单反数码相机，而考虑消费级数码相机，那就考虑到镜头是不可以更换的，一般分为光学变焦镜头和定焦镜头，对于消费级数码相机来说，光学变焦镜头成像质量比定焦镜头要好很多，这一点和单反镜头是相反的，因为在消费级数码相机中，定焦镜头的做工、材料一般都不如光学变焦镜头。那么镜头因素通常只需考虑变焦能

11、力即可。说到变焦您可能会注意到，数码相机通常会有光学变焦和数码变焦两种。我们这里说的是对图像清晰度无损失的光学变焦。目前市场上一般的数码相机都具有 410 倍的光学变焦能力，纯定焦的产品已不多见。不过变焦能力越强，镜头的尺寸也会随之增大，因此如果您比较在意相机体积的话，可以考虑 3-4 倍左右的光学变焦镜头。数码变焦也是相机内部软件进行的变焦，使用之后图像会变得很模糊，没有使用价值，所以在购买数码相机的时候必须分清楚相机的变焦是光学变焦还是数码变焦。2、机身部分首先要考虑的是相机的心脏感光器。目前感光器材有两种：一种是广泛使用的 CCD（电荷耦合）元件；另一种是新兴的 CMOS（互补金属氧化物

12、半导体）器件。在相同分辨率下，CMOS 比 CCD 便宜，但是 CMOS 光敏器件产生的图像质量要低一些。所以比较高级一点的数码相机都广泛使用 ccd 作为其感光器材。就是我们开头提过的 25 万、130 万、800 万，就是指它。像素越高，相机对单位面积的图像解析能力就越强，照出的图片不仅清楚，而且可以冲洗为更大幅面的相片。现在一般家用机型像素在 400 万600 万之间，其中 500 万是最常见的，而 800 万像素机型目前不占多数，有的也属旗舰机了。不过在我们买 DC 的时候说明中往往会标注出该款产品的总像素、有效像素等数值，而后者才是决定实际影像分辨率的重要指标。 其次是一般来说，总像

13、素和有效像素往往差别不大，但某些具备硬件插值功能的相机却能在原来低像素基础上输出超高像素，比如总像素仅为 300 万的数码相机经过插值可以获得600 万像素，虽然像素个数上去了，但实际拍摄画质却无法跟真正 600 万像素级别的数码相机相提并论，这就好比原本清晰度不高的图片在经过PHOTOSHOP 修饰之后图像质量有所提升，但却跟真正高质量的照片仍有相当距离。如果初次购机的朋友对于数码相机领域的这一现象缺乏了解，某些不法“JS”将会借此大发不义之财。 300 万像素的数码相机被当作 600 万像素的机器来卖，而消费者却懵然不知，一桩“冤案”也就就此铸就。就目前来看，像素级别仍是决定 DC 销售价

14、格的重要因素之一，消费者应该根据自己的实际需要选择适合自己的机型，不可盲目攀高，力求用最少的金钱购买到最好的产品。二、说过相机的硬件配置，就要来看他的软件方面了：要想把照片照得出色，除了有对事物的感观和补抓的灵感外，就是要会充分的运用它的功能。消费级DC 在功能上主要分手动 DC 与自动 DC 两大类。1、手动型 DC：对摄影感兴趣或是想要学习摄影的朋友可以选择有手动功能的DC，因为对机器的手动功能要求比较高。所以，这部分朋友选择 canon g 系列、sony f 系列、nikon 8400、8700、富士 s 系列、minolta a 系列等机器就比较合适。至于那此支持国产机器的朋友就会感

15、动遗憾了，因为在此方面还是空白。另外，对长焦有需求的用户可以选择松下 fz 系列、美能达 z 系列、奥林巴斯C7XX 系列等拥有 10 倍以上变焦的机型，对高素质录像有要求的用户可以选择三洋的某些相机型号，对广角有要求的用户可以选择理光 g 系列或者索尼f828、美能达 a1、佳能 pro1 等等拥有 28mm 广角的机型。2、自动型 DC：适用于那些只是单纯记录生活对成像质量要求不是很高的朋友。如果选择了自动 DC，那首先是要看它的易用性。自动型 DC 很好的继承了傻瓜胶片相机的具有对准即拍的卓越易用性能，即使是儿童也能用它拍摄出不错的照片的特色。为了让拍摄者在数码相机上也能找到傻瓜相机的感

16、觉，DC 厂商特地在按钮设计、菜单系统、曝光模式、白平衡调节等多个方面作了特殊“优化”：操控设计直观方便，按钮布局更加合理；菜单系统简单明了，选项不多且泾渭分明；曝光模式、白平衡调节虽然有手动选项，但仍偏重于自动控制，消费者无需太多设置即可用它拍摄出满意的数码影像；而后是要看它的性价比。价格和拍摄性能是衡量一款 DC 性价比高低的两个方面，与那些偏重于手动控制的机型相比，自动型数码相机的销售价格往往占据较大优势，而拍摄画质却并没有本质区别，从而决定了这类机型较高的性价比。 其次就是对拍摄画质满足需要了， 现在家用的 DC 以 500 万、600 万成了消费者的首选。与手动型数码相机相比，自动机

17、型拥有体积更小、更加便于携带的先天优势，再加上更加低廉的价格、毫不逊色的拍摄品质、简单方便的操控设计，普通消费者把它当作旅途当中的伙伴应该是顺理成章的事情。可以从 canon v 系列、sony p 系列、olympus u 系列、 nikon 2 系列、fuji a203、f401 等机器找到较合适的，如果预算依然有限，可以考虑国产的某些相机。 如果想偶尔享受一下摄影艺术的乐趣，比如长时间曝光玩玩夜景、高快门玩玩运动。这样的朋友，选择 canon s 系列、nikon 3700、olympus 7 系列、sony w1、v1 、minolta f 系列、z 系列、kodak dx 系列都比较

18、合适。三、现在我要来说说附件了1、先从电池说起吧！个人认为如果手中的银子不是很富于的话，就一定要在选择 DC 的时候，好好考虑一下这个问题。因为在使用过程中液晶屏幕、感光器材、镜头变焦动作都会消耗大量的电量，所以在买 DC 的同时要考虑到它的电池能力和兼容电池的选择，以免受“电量不足”的郁闷。现在 DC 的电源一般分为两种，一种是使用普通 5 号电池，另外一种是使用专门锂离子充电电池。说到这儿，大家知道为什么要在买 DC 的同时要好好考虑这个问题了吧！对，就是 5 号电池与专门锂离子充电电池的间的差价！2、存储卡：由于各种存储介质的标准不统一，以致大家有选购所需的存储介质，时会感觉不知道所措,

19、所以在选购时一定要了解自己所需要的和适用于哪种卡。四、数码相机选购问题精选十四例多朋友在选购数码相机的时候都会碰到左右为难的情况，确实目前数码相机的种类品牌繁多，更新换代的频率也越来越快，大家伙不仅在购机的时候要绞尽脑汁，而且要熟练掌握手中的爱机也还需要学习和经验的积累，下面这 14个问题是很多朋友在选购、使用数码相机中常见的问题，代表性很强，希望通过这些问题的回答能够使各位读者更加了解数码相机。 1: 买数码相机时，什么是像素的基本考虑？ 答: 你的需求，你会用多少的分辨率去照，就用多少像素的相机。比方说，你永远不想要用超过 1600 x 1200 的分辨率，那你只要买到三百万像素的相机。不

20、需要四百万或更高的。因为购买数码相机花费的钱很重要的一部份就是在这X 百万像素上，这也是为什么很多数码相机产商通常都会同时推出性能功能配置一样、而仅仅在像素方面有差别的所谓“姐妹机”的理由，例如三星 V4 和V3，奥林巴斯的 U300 和 U410 以及佳能 A60 和 A70 都属于这类情况。如果你用不到更多的像素，大可买低一点的产品，省下的钱可以买更好功能或是一些配备。2: 四百万像素是不是一定比三百万像素好？ 答: 如果您真的用到完全的分辨率，其它的条件又一样，那是对的。但是呢，如果您根本不用最高分辨率，那用四百万像素的相机只拍 1600 x 1200 或更低，和用三百万像素相机是一样的

21、。但是，您又多花了不少钱去买四百万像素的相机。 3: 怎么会有人比较喜欢用低像素的相机？ 答: 原因很多。首要原因是，这样图档占内存大小小，可以多拍几张，另外呢，计算机处理也比较容易方便。如果只是为了流行，买了四百万，五百万，甚至更高像素的，最后发现用最高分辨率拍不到几张，您就知道最高分辨率的相机，不一定最适合您。4: 如果我照片要洗出来，大概要多少？ 答: 这是很主观的。目前数码冲印主流尺寸是 6 吋的照片(全国普遍价格是1.0-1.5 元一张，网上冲印价格更便宜些)，一般建议一定要 2 百万像素以上的水平，3 百万像素是最合适的，4 百万像素当然更好。对于风景照片其差别可能比较明显一些，但

22、是一般人像不一定能够强烈感受出差别来，在一些要求不高的情况下，1 百万像素都可以冲印出 7 吋的照片，而且效果还是基本可以接受的。我们再给出一个底线给大家：冲印 5 吋照片，80 万像素是可行的。 5: 如果我只要某个大小的相片，比方说 800 x 600 好了，或是更小的。我是不是买个分辨率刚好一样的数码相机就好了呢？ 答: 当然不是，高分辨率的效果提升还是很显著的，通过大分辨率照片缩小后得到的照片，其清晰度还是比直接就用这样的分辨率去拍来得清楚，例如把20481056 分辨率(300 万像素级别) 拍摄的照片缩小到 640480 分辨率的效果，要比直接用 640480 拍摄的效果好哦。6:

23、 我首要的就是品质，而且不在乎图占内存很大，是不是越高像素的越好？ 答: 基本上是的。但是您真的要确定您真的就需要这么高的像素，因为您的钱很多是花费到这上面。高像素还有不少好处。比方说因为像素多，您要裁切的自由度就变大了等等。高像素是值得的，如果您真的需要，真的会去使用这在数码相机是个很基本的问题。不过呢，很多初学者会有点点困惑或是迷思，因为需求不会总是一成不变的。 7: 我跟朋友在户外照相时，她拍的就很清楚，为什么我拍的就是很“花花” ？明明是大白天，拍起来却像是恐怖片？答: 加强数码相机基本功训练，要知道 DC 的快门操作是有诀窍的哦。首先你要了解长在相机头顶那个圆圆的快门钮，通常是两段式

24、的设计，轻轻地半按，相机就会进行所谓的“对焦”或是“合焦”的动作，目的是调整让你朋友进入清楚的拍摄范围，全按时开始拍摄。你如果一按就到底，它来不及对焦，拍的结果，拍摄的对象就会因为对焦不准而变得模糊。这里讲一个“安全快门”的观念，傻瓜数码相机的安全快门通常在 1/30s 或是 1/60s ，相机“喀嚓”的瞬间，相机就执行曝光过程，这个时间如果低于 1/60s(当然对于高手来说，可以达到 1s 的稳定拍摄) ，便很容易因为手的晃动，而让画面变的很模糊。在一开始，应该先找光线明亮、充足的地方拍照，快门就会跳至 1/60s 以上。其次，拍摄时不要太激动，要屏气凝神，稳定双手，否则就会拍出“恐怖片”了

25、！8: 快门速度代表什么?!B 快门又是什么意思!?答: 快门速度代表的是曝光时间的长短,光线越充足,所需的曝光时间越短,光线不足的状况下,所需的曝光时间越长, 在长时间的曝光,需注意的是手震的问题, 通常长时间曝光需要搭配脚架来稳定相机,让画面不会产生晃动的残影! B(Bulb)快门是自己控制快门开启的时间长短, 在按下快门键时,快门就开启,直到你的手放开后,快门才会合上, 使用 B 快门时通常会配合快门线一起使用!9: 为什么我用夜景模式拍摄,每张照片都是模糊的?! 答: 一般相机的夜景模式,是藉由拍摄夜景的习惯,去作调整,所以通常夜景模式会把光圈缩小,曝光时间拉长, 在长时间曝光下,只用

26、手持难保相机不会晃动, 所以会造成影响是模糊的! 使用夜景模式拍照时, 最好搭配脚架的使用,这样才不会因为手震而影响到画面的品质! 10: 光学变焦和数字变焦有什么不同?! 答: 光学变焦是只由光学镜片的折射, 把相机的焦距有广角和望远的变换,但由于一般相机的望远倍率不足,所以在数码相机上有数字变焦! 数字变焦是将画面以软件仿真的方式去放大,相当于我们使用绘图软件去放大画面一样,这样可以用最少的成本去换取长焦距的摄影,但是由软件放大的影像会影响到画质,放的越大越明显,所以一般数码相机都不建议采用数字变焦, 反而各家厂商推出加倍镜,以光学的方式来达到望远摄影的目地!11: 我用数码相机拍照时,储

27、存 JPG 时,FINE NORMAL BASIC 有什么不一样,TIF 又有什么不同?!答: FINE NORMAL BASIC 分别代表 JPG 格式照片的压缩率,通常 FINE 为 1/4 的压缩率,NORMAL 为 1/8,BASIC 为 1/16,在画质上,压缩的越小,损失的细节会较多,所以一般来说,都建议使用 FINE 的压缩率来达到一定的品质! TIF 是非压缩储存格式,不会有因为压缩后 ,照片细节的部份损失 ,但相对的, 一张照片的大小也会变得很大,以 3 百万像素的相机来说 ,一张未压缩的 TIF 照片的大小高达 10MB 左右! 12: 前些时候我购买了一台数码相机，但是在

28、使用时却发现用数码相机拍出的照片中总会有一些杂点出现，这是为什么呢？ 答: 你可以用相同的图像设置再拍几张照片试试，如果杂点总是出现在同一个位置，就说明这台数码相机存在坏点，一般厂家对坏点的数量有规定，如果坏点数量超过了规定的数量，可以向经销商和厂家更换相机。假如杂点并不是出现在相同的位置，则说明这些杂点是由于使用时形成的噪点，这种情况可以通过下面的方法来减少噪点的数量：1.远离手机收音机等电磁源，因为它们所发射的电波会干扰数码相机中的电子元件的工作。2.保证电池电力充足，因为当电池电力不足时，相机的机械运动部分会发出较大的噪声，从而产生更多的噪点。 13: 因为我原来的数码相机只能存储 16

29、M 的图片，于是我便添加了一张 CF 卡，但是使用 CF 卡以后发现拍摄的照片没有以前的效果好了，很多照片中出现马塞克现象，这是为什么呢？是不是扩充的 CF 卡损坏了相机。 答: 如果是在扩充 CF 卡之后才出现的问题，那就便是由于 CF 卡的质量问题所造成的。尽管 CF 卡采用的是标准的 ATA 接口，兼容性要比 SM 卡和 MMC 要好得多，但是某些小厂生产的 CF 卡可能会因为加工粗糙，使得在相机内无法正常工作，造成存贮的数据出错，造成了图像的损坏。这种情况下只要更换 CF卡就可以解决问题了。一般低质量的 CF 卡外观都比较差，建议大家购买一些大厂的产品，比如 SanDisk、Lexar

30、 、Simple 等，它们的质量都相当可靠的，另外还有一些 CF 卡是由数码相机厂商请别的厂家代工的，质量也很也有保证。在购买时最好用自己的相机实际使用一下，这样可以避免发生发生这种情况。14: 我购买了一台数码相机，相机上带有“日光“、“阴天“、“白炽灯“ 和“日光灯“等预定义的白平衡，但是在有些时候使用这几种白平衡的效果也并不太好，有没有一个办法可以手工来设置白平衡呢？ 答: 数码相机的白平衡是一个很重要的设置，只有正确设置了白平衡才可以得到准确的色彩还原，大多数具有手动白平衡调节的数码相机设置方法都是切换到白平衡设置，然后选择“手动设置“ ，再将镜头对着一个具有纯白色表面的物体(最方便的

31、方法是找一张白纸，最好白纸本身不要太反光，这是手工设置白平衡最关键的地方)，按下“*“按钮，即可手工设置白平衡。五、数码相机选购标准一览为了能给精彩的暑期留下美好的回忆，数码相机、摄像机是我们所不可或缺的工具之一。不过对于还没购买数码相机的朋友，如何挑选 DC 恐怕是时下的难题，今天我们就来说说 DC 的选购战略。在购买数码相机时，我们过问最多的就是相机本身的硬件配置，而这又可以拆开为镜头和机身两部分来考虑。 镜头是数码相机的眼睛，如果您不打算购买专业的单反数码相机，那么镜头因素通常只需考虑变焦能力即可。说到变焦您可能会注意到，数码相机通常会有光学变焦和数码变焦两种。我们这里说的是对图像清晰度

32、无损失的光学变焦。目前市场上一般的数码相机都具有 410 倍的光学变焦能力，纯定焦的产品已不多见。不过变焦能力越强，镜头的尺寸也会随之增大，因此如果您比较在意相机体积的话，可以考虑 4 倍左右的光学变焦镜头。机身部分首先要考虑的是图像传感器的像素，通常我们听到的 300 万、800 万就是指它。像素越高，相机对单位面积的图像解析能力就越强，照出的图片不仅清楚，而且可以冲洗为更大幅面的相片。CCD 是目前比较先进的一种图像传感器，除了单 CCD 相机外，有时我们也会听到 3CCD 的概念，不过这种配置多在高端产品中见到。作为一般个人使用的话，单 CCD 的相机足以胜任。附件的挑选也是数码相机中比

33、较重要的部分，通常包括电池、储存卡、外接闪光灯、三角架、DC 伴侣等部分。在原装相机中，一般会配有一套原厂的电池和储存卡，但是多数情况下这一块电池和卡是绝对不够用的。以我们的经验来看如果以 16001200 的分辨率来进行拍照，那么一张格式的照片可能会接近 700。而数码相机常见的标配储存卡为 64 兆以下，这样算来一张卡拍摄不到 90 张图片就满了。 90 张的确很多，但是与胶片机不同的是，在没有备卡的时候，我们外出旅游是不能像胶卷一样随意更换储存卡的。这样算来，如果外出时间比较长，至少也需要储存卡达到 128 兆，也就是可以储存16001200 分辨率的照片近 200 张的容量。随着储存卡

34、的增大，相机的使用时间和频率也就会增加，因此多一块备电就显得十分重要。一般非标准的情况下我们建议购买原厂电池，如果只是普通的干电池，那么您可以随意一些。不过尽量不要选择质量差的碱电池，一来这样的电池电压下降快，很不耐用；二来如果无意间长时间存放在相机里，会对相机造成不可挽回的破坏。如果您是拍照狂人，或者动辄外出数月，那么储存卡也是不够用的，这时候我们建议您购买一部 DC 伴侣。这种硬盘读卡器式的产品通常有数 G 甚至数十个 G 之大，是储存卡的数百倍，有了它您就不必担心容量问题了。三角架看上去是 DC 的累赘，实际上，它是提高拍照质量的重要辅助工具。由于我们身体肌肉的特性，在许多情况下不能保证

35、完全稳定，这时候就需要一个三角架来辅助一下，这样可以有效避免许多抖动、模糊的情况。数码相机的常用功能包括解析度调节、白平衡、自拍、连拍、ISO 感光度选择、图片格式等等，根据相机的不同而各不相同。白平衡是我们比较常用的功能之一，由于所处环境不同，数码相机系统会像人眼的色觉疲劳一样，出现对颜色的“误解” ，这时候就需要我们手动进行调节。以白色为基础，对整个系统进行调整后，不论是在室内、室外还是阴天等情况下，都可以拍出色彩还原比较好的照片。ISO 感光度 使我们不常注意到的一个问题，其实在某些特定条件下光线不足却无法使用闪光灯，或者动态摄影需要较高的快门速度时，我们必须依靠提高感光度来缩短曝光时间

36、，从而在较短的感光时间内也能得到清晰的画面。虽然高 ISO 设置会让拍摄的照片略多一些偏色，但是作为家用来讲，一台数码相机必须尽量承担所有的拍照工作，动态摄影自然包括在内。且高端相机可以达到 ISO800 的感光度水平，如果是作为家用可以选择最高 400 左右的ISO 标准。六、数码小知识：什么是数码相机的像素？指的是数码相机的分辨率。它是由相机里的光电传感器（CCD 、SCCD、CMOS）上的光敏元件数目所决定的，一般来说一个光敏元件就对应一个像素。因此数码相机像素量越大，意味着光敏元件越多，相应的成本就越大，数码相机的价格自然也就越贵。什么是数字图像的像素?现在越来越多的图片是以数字形式保

37、存和传输的，如记录在数码相机的储存卡上，刻录在光盘；同时，照片和底片也可以通过扫描和电分转化成数字图像。针对数字图像（或称图像电子文件） ，像素就是组成图像最基本的单位（Pixel） 。如同我们用一块块马赛克瓷砖拼贴一幅图画，而一块马赛克就是一个像素。七、如何测试坏点 1、 先弄清两个概念： 关于坏点：坏点是 CCD 在成像时产生永远发亮或发暗的死点，位置固定，根源是由于 CCD 当前工艺水平的局限，良品率不高造成关于噪点：噪点是 CCD 在感光的时候随机产生的“噪声”，位置不固定，并且会随着环境温度升高而增多。严格意义上的噪点是不可避免会产生的，只不过多数由于我们肉眼看不见而将其忽略，这里我

38、们只讨论肉眼能够看见的“噪点” 所谓业内公认标准实际上并非是一个成文的统一标准，由于各大厂家为各自利益考虑，仅使用自己的仪器、软件和鉴定标准作为内部标准，对外宣称仅承认用肉眼检查出来的，这种缺乏透明化的操作方式实际上是一个霸王条款。绿森作为商家也无能为力。相对来说，柯达的测试标准和更换标准较其他厂家分别稍微严格和宽松一点。为了让大多数初级用户对自己 DC 的 CCD 坏点和噪点有一个相对客观认识，在参考了多数厂家的内部标准和对实际使用的影响程度后，一款免费软件诞生了，这就是大名鼎鼎的“ DeadFixelTest”(直译为：死像素测试 )软件默认设置为：在全黑环境下，亮度小于 60 流明的像素

39、点为正常，大于 60 小于 250 的为噪点，大于 250 的为坏点，这里的坏点和噪点标准并非是死的，用户也可以自行设置更严格或宽松的坏噪点标准，来达到对干扰 CCD 成像能力的坏噪点的较全面认识 软件测试的优点： 1、可以让无专用仪器的普通用户也能了解一款机器 CCD 的基本情况。 2、准确客观，避免肉眼检查容易看错、看漏，特别是介于 40-60 流明之间肉眼极限但又对成像有所影响的噪点。3、定位精确，其坐标定位方式对确定坏点极其有效。3、方便快捷，几秒钟搞定一幅；肉眼检查一个字：累！ 4、免费软件，随便哪个搜索引擎键入“CCD 坏点测试“都能出来一堆下载地址，而且其汉化版也很多。软件测试的

40、局限：1、软件对坏噪点的界定并不清晰，需要多次拍摄测试才能确定是位置固定的“ 坏点” 还是随机的 “噪点”，不过这一点肉眼也更加无能为力。2、软件对“暗 ”坏点无法测定，这一点用肉眼观看一张“全白”照片更易找到，不过由于 CCD 对强光过敏，甚至会造成永久性损坏，建议慎重选择光源。Oq7绿森数码在线服务 - 绿森数码在线服务。2、下面来谈谈坏噪点测试的具体方法：1、由于噪点的活跃性跟 CCD 环境温度息息相关，一般在开机拍摄 10 分钟至30 分钟之后达到相对稳定状态，所以我们需要在此期间拍摄测试照片。2、关闭日期!3、坏噪点跟快门、光圈、ISO 等参数也有很大关系，为了更有实用性，我们将参数

41、设置在最常用状态：光圈 F2.8、ISO100、快门从 1/60s 至 1s（甚至更慢）逐级调整拍摄，前提是全手动或至少带有 S 档（快门优先）的机型，非手动机就只能使用自动档了4、在软件中打开这张照片，取默认标准（60，250）测试，坏点数为零，噪点数在 1/60s 时为零的可视为“合格”；在 1/10s 时，噪点数为 0 的视为“优秀” ，小于 10 个也视为“ 正常” ；在 1s 以下噪点数仍为 0 的 “非常优秀”，小于 10 个也属“良好”。5、由于软件的局限性，对小于 250 的“噪点” 需要多次拍摄，如果每次坐标一致，可视为“ 准坏点” ，只要不在中心重点位置，对成像影响不大，不必担心。大家对“流明 ”这个亮度标准可能没多少感性认识，一般来说，250 流明的亮点在原图上可以明显看出（这也是柯达的更换标准） ，60 流明左右的则需要仔细查看，对成像的影响可以忽略不计了。在检查机器完毕之后，记得填写保修卡，有的保修卡如柯达的，需要经销商敲章。不要遗忘；检查一下配件是不是都在，通常在包装盒里有一张清单，详细地说明了有多少随机配件，我们可以对照着清点。这个就是大名鼎鼎的坏点测试软件是 DEADPIXEL