关于隐世海岛的故事.doc

1、关于隐世海岛的故事斐济群岛 乘降落伞看珊瑚礁与大海 斐济的 Mana 岛与 Malolo 岛据说是众多太平洋岛屿中，高空眺望时风景最美的地方，与澳大利亚、新西兰等地的跳伞不同，这里一眼望下去所看到的不是平原，而是一座座珊瑚礁与蓝得发绿的大海，就连帕丽斯?希尔顿（ParisHilton）也在 2009 年时前往 Malolo 岛跳伞。 当地的专业跳伞机构是 2004 年时由澳大利亚直升机驾驶员兼跳伞教练 Tim Joyce 创立的，他可是位传奇人物，跳伞超过两万次不说，还曾在 1998 年在澳洲驾驶一架直升机时被劫过机。除了 Tim，另外三位跳伞教练分别是 Bob（波兰人，跳伞经验约 4800

2、次） 、Coliii（新西兰人，跳伞经验约 8000 次）与 Andy（新西兰人，同时也是跳伞经理，经历约11000 次） 。 对初次跳伞体验者来说，串联跳伞安全又简单。可选择 8000 至14000 英尺四个高度，自由落体时间也从 15 秒到 60 秒不等。若你的体重超过 95 公斤，则需交付额外的费用。我选择了 10000 英尺（3048 米）的高度，自由落体的时间约 30 秒。 直升机约飞行了 20 分钟后，便来到一万英尺的高空。舱门打开后，强风灌入舱内，让我一下觉得这个决定一点都不酷！教练 Andy 将我的双腿拖到机舱外，他甚至没有数一二三，就和被捆绑在一起的我跳了下去。在自由落体的过

3、程中，我完全忘记了先前说好的动作，仰起头、脚往后伸，呈香蕉状之类的，全靠教练的强掰硬拗。 伞包打开后，幸存的快乐让我放松了身体，Andy 开始教我如何改变降落伞的行进方向。脚下是南太平洋的海水，我没有翅膀就飘在了空中！而降落点的沙滩上，工作人员早已插上醒目的旗子。在 Andy 不断催促我抬起腿的吼叫声中（落地时你必须将腿部抬起，与身体呈垂直状态，否则在无风的情况下，落地速度非常快，不抬腿非常容易造成骨折等事故） ，我们终于降落。 Denarau 岛的红虾传说 Denarau 岛作为斐济首先开发的区域（跳伞降落地） ，也是当时许多酒店集团进驻的首选，如索菲特、喜来登与希尔顿。这里资源完善，但海水

4、和沙滩不如外岛好。若你想要进一步感受斐济的闲适，这儿会是不错的中转点。我们乘坐 Opulence 号游艇，向 Malolo 岛的方向驶去。大约行驶了半小时后，海水的颜色就明朗了起来。向导介绍道，斐济的 333座岛屿和环礁被绮丽的珊瑚礁包围，绵延 4000 多平方公里，同时被誉为世界软珊瑚之都。一行人已迫不及待想要下海，我趴在海平面上，任由海水拍打，另外五人都游远了。背部被晒得热烘烘的，臂膀胡乱划拉着，身下是十多种颜色各不相同的珊瑚、海绵及微生物，与不知名的鱼群构建起一种美妙的孤独。 岛上的 Likuliku 度假村拥有斐济群岛唯一的水上屋，而后出于对环境与生态的保护就不允许搭建了。主人六个月大

5、的金毛犬 Coconut 正玩着冲浪板（我家的狗可是只能玩玩肉骨头） 。我们还见到了和 Coconut-样快乐的珍稀动物，Mamanuca 岛环境保护协会的 Filomena 带来的鬣鳞蜥（iguana，产于中美和南美，已濒临灭绝） 。前不久在这一带被发现，立刻被保护起来，由专人照顾它的饮食起居。它静静趴在 Filomena 的前臂上，并不抵触我们的抚摸，身上没有粒状的突起，只有平整的花纹。 听说 Likuliku 度假村的住客也可以参加环境保护课程，在附近海域种珊瑚。当地对环境与生态尤其重视，常见的贝壳饰品的原料多由巴厘岛进口，但酒店或餐馆则都必须使用本地海产品，进口鱼虾蟹都是违法的。甚至还

6、有一个关于 Vatulele 岛红虾的传说，很久以前，岛上有一个美丽的酋长女儿，名叫雅蕾娃（Yalewa-ni-Cagi-Bula） ，也就是乘风飞翔的少女。Viti 岛酋长帅气的儿子爱上了她，他给雅蕾娃准备了一份特别的珍馐作为礼物，椰奶烹饪的红虾。可雅蕾娃却对这份礼物异常恼火，她命人把男孩儿从岛上最高的悬崖扔进了大海。就在他从悬崖掉落的时候，那些虾从他手中掉到了悬崖底部的岩石潭中，并奇迹般地复活。直到今天，悬崖下的水潭里，还能看见许多如血色般鲜艳的红虾，在当地人眼中，它们神圣不可侵犯。 进阶的海岛生活，鲨鱼潜！ 第三天，我们驱车前往苏瓦（斐济首都）所在的 Viti 岛，广阔的公路上行驶的车辆

7、极少。蓝色的天空，绿色的大海以及路边吃草的马儿，随着汽车行进了两个多小时，还能见到持续绵延的海岸线，实在是不多见（你还能乘坐斐济航空抵达，只需 40 分钟，但若时间充裕更建议坐车）。途经的荒野并不会让迷途的人绝望，椰子树和平原上的草地使你觉得即使车子在这儿抛锚了，也能再活上半个月，甚至每天还能跑去海里洗个澡。 每隔几十公里，就会路过当地人建造的小村庄，房屋的颜色由不同村庄的名字来决定，如黄色的玉米村，村民会时不时把余下吃不了的玉米放在路边售卖。一路走来，斐济交通的便捷都改变着我对海岛的观念，我说的并不只是公路上的，汽车租赁和跳伞一样，你没有很多选择。当地政府维持的规范，实在是为我这样有选择困难

8、症的旅客提供了便利。此外，与其他太平洋岛国相比，地处太平洋的中心地带这一优势赋予了斐济更多资源，它连接新西兰与澳大利亚，在海空交通和语言交流方面也都没什么障碍。同行中唯一有 PADI 潜水证的女孩儿与我们兵分两路至Pacific Harbor 看鲨鱼，由于斐济的海水常年在 25至 30之间，且其水质的能见度超高，因此成为世界公认的潜水胜地。Viti 岛的最佳潜点在南北两端，南部有著名的珊瑚海岸与冒险之都 Pacific Harbor； Mamanuca 群岛则适合初学者；Kadavu 岛是 Great Astrolabe Reef（大星盘礁）的故乡，它也是世界上第三大堡礁，是全球闻名的潜水胜地

9、。Pacific Harbor 的特殊之处在于，除了黑鳍鲨、白鳍鲨，连不太常见的公牛鲨、虎鲨你也能看到。潜水者不用钻进笼子就可以直接喂食鲨鱼，且由于投食时间相对固定，只要趴在人造礁石上就一定能看到鲨鱼群在你头顶抢食。当然保护措施也不马虎，陪潜会带着长叉下水，若有鲨鱼向你逼近，只远远地挥挥叉子它们就会游走了。每年的六七月份是观鲨最好的季节，七八种鲨鱼蜂拥而至，一天看到的种类可能会比别处一年看到的还要多。 斐济岛的最后一道金光 直至傍晚，天光渐渐暗了，我们终于到了即将留宿一晚的 Nanuku Resort&Spa，每每到了一个新的度假村，都会有耳夹艳丽的扶桑花（结了婚的男士戴在右耳，单身男士戴在左

10、耳） 、皮肤黝黑的当地人倚着凉亭的栏杆弹着吉他唱着歌来迎接你。不得不说，斐济人的歌唱才能实在太突出了，一向显得有些 cheesy 的热带曲目在他们手里老练且真诚，男士低声部，女士高声部与合声，就像受过专业训练的合唱团。不知 3500 年前，斐济最早有人类记录时，他们是否也在这岛上吹着叶片唱着歌？直到现在，当地萨瓦雾（Sawau）部落的成员还有一种神奇的能力，在滚烫的石头上行走，且不会受到任何伤害！曾经有一个名叫伊威嘎里达的酋长（Tui.na*lviqalita） ，他在山涧捕捞鳗鱼时抓住了神灵。神灵恳求酋长放他一条生路，作为交换，他赐予了酋长火上行走的神奇能力。 这个度假村除了房间自带游泳池，

11、还能喝到 smoothie。我总以为smoothie 是海岛标配，来到斐济的前两天却都没在菜单上找着（四五月份想喝芒果汁也是没有的） 。后来听说当地人甚至不需要工作，饿了就去海里捉条鱼或爬树上摘几颗椰子，总之能存活下来，就连主要经济来源之一的甘蔗种植，现在也多是由印度人管理。因 1879 年至 1916 年间，大量印度人来到斐济作为契约奴役，种植甘蔗。在这个契约体系废除后，许多人留了下来，成为农民和商人。如今，印度裔大约占斐济人口的44%。 吃过晚饭，我们借着酒劲决定冒着大风去泳池泡上一会儿。淹没在水里的皮肤很快便不感到冷了，但偶然经过的服务生还是好心地告诉我们旁边还有温水 jacuzzi（按

12、摩池） 。夜空很明朗，天上的星星同时闪耀，仿佛人体的悸动一样，由一条共同的脉络决定着频率。在这样一个天气晴朗的午夜，我躺在浴池里透过椰子树的缝隙遥望着星星，甚至能感觉到地球在向东旋转。也许是因为这里更便于观察太空，否则就是因为刮风，因为寂寞。 不过无论什么原因，这种乘地球翱翔的感觉是一清二楚、永远存在的。人们经常说起运动的诗意，若想要完全享受这种壮丽的诗意，你就要在半夜一切都很安静时，趁人们已经进入梦乡，已把这一切抛诸脑后，并且你又已经产生了一种脱俗的感觉，久久地、静静地观察星空的翱翔。但当我躺在软绵绵的床褥上的时候，想到第二天即将离开这座岛屿，又感到很难返回，也难以相信人的小小身体居然能产生

13、出对这种宏伟运动的意识。 毛里求斯 火山岛的蓝绿色海水 从机场到美岸丽世酒店约有三刻钟车程，行车穿过漫山遍野的甘蔗林，沿海岸公路前行，此刻的印度洋平静得像个湖泊，阳光斑驳，海岸边树丛里的人影依稀可见，久违的清晨！ 美岸丽世浅色基调的大堂颇有阿拉伯风格，弥漫的香气提醒我到了热带，离开上海湿冷的冬季才十几个小时，微汗间有些恍惚。酒店经理非常忙碌，他是越南人，在上海住过几年，话语里总夹杂着上海方言，有几句确实非常地道。美岸丽世已经有些年头一最近刚完成重新装修。他来此才两年，不过已经非常喜欢这里了他告诉我有几十位员工从开业就一直在这里工作。至于酒店客人，有些人每年会举家前来，说话间就有一位年轻的爸爸抱

14、着一两岁的孩子来和他打招呼。在之后的几天里，我几乎每天都能遇到这位敬业的经理在招呼客人，如他所言，好多人已经熟悉得如同朋友，尽管他来此才两年。 毛里求斯是座火山岛，整座岛屿被珊瑚礁形成的?篮?围绕。在沙滩上远望被珊瑚礁阻拦的海浪翻腾成一条白色的细线，里面则是风平浪静的蓝绿色海水。尽管如此，我穿上脚蹼浮潜时，也只是略微战胜了水流，稍不留神就漂远了。说实话，这儿的海水清透度不算太好，也许是因为风浪有些大。毛里求斯主要有印度裔人和克里奥尔人，其余为华人和欧洲人，这里各种人和宗教和谐并处。 圣水湖边有座印度教神庙，他们把湖里的鱼奉为神鱼，当人踏进湖水祈祷，鱼儿就在脚边涌动，我第一次看到这么多的鱼聚集在

15、水边，令人惊叹。毛里求斯是个海岛，司机告诉我，他们对淡水资源非常重视，几个淡水湖泊均为保护地，不准捕鱼，更别想在里面游泳，森林砍伐也均已禁止，大部分木材从邻岛马达加斯加进口。 在美岸丽世吃川菜 接下来的几天里，我几乎都在酒店里晒太阳，毛里求斯酒店密布，呆在酒店里果然是不二之选。我忙着在泳池和沙滩之间转换阵地，喜欢上午的海滩和午后的泳池，中午则在海滩餐厅远眺烈日下的印度洋，此刻最深邃的海水和天空的蓝色，加上最耀眼的海滩和远处的白线，这才是我喜欢的海景，广阔如此！ SPA 时间，酒店的 SPA 除了有泰式和当地式，居然加入了中国的艾灸，当然少不了中国的服务生，真有点不知身处何地了。SPA 的格局我

16、相当喜欢，SPA 间是一座座单独的茅草屋，一条绿竹围绕的弧形通道隔开了不同区域，很好地保持了私密感而并不觉得压抑，通道尽头是一个小庭院，旁边就是茶室。酒店设计师 Kelly Hoppen 曾经在访谈中说道，她是纯化论者，喜欢融洽的感觉，她用光线来平衡你在此空间的需求和感受。在整个酒店中，SPA 区并不大，然而却最能表达 Kellv Hoppen 的设计理念。在茶室和台湾服务生喝茶闲聊，聊起吃，她推荐中国餐厅一道菜单上没有的菜一一辣子鸡丁。 中餐厅以川菜为主，黑色主基调，配以红色装饰，晚上进去黑压压的，碰到老外对中式风格的理解，总不免要吐槽一番。不过有中国服务生真是太好了。第一道酸辣汤大跌眼镜，

17、辣度太过，配上热度，朱先生直接被辣倒，以至于对接下来的菜不辨滋味。好在辣子鸡中规中矩，在异国能吃到这个味道也是不易。中餐离开了水土总有些变味，不过熟悉的味道还在，在国外难得能吃到如此辣的川菜，换换口味值得一试。酒店正餐有四家餐厅可以预订，也乐得每天换换口味。Amari By Vineet 印度餐厅在酒店不经意的海滩拐角处，具有米其林二星头衔，毛里求斯印度裔人占了大多数，想必酒店对印度餐厅也特别重视，内部传统的印度风格加上现代的格局，菜品也是如此风格，满意的一餐。 留尼汪 热带的“欧洲小镇” 航班往西边的留尼汪飞去，从舷窗望去，毛里求斯一角就像双髻鲨的头部，静卧在印度洋中，四周围绕着蔚蓝的?篮?

18、。虽然近在咫尺，留尼汪和毛里求斯截然不同，就像是在热带的欧洲小镇，满街跑的标致、雷诺和雪铁龙时刻强调着这一点。留尼汪是法国的海外省，岛上大部分土地为世界遗产，难以建设开发，留尼汪丽世为岛上仅有的两家五星酒店之一，显得弥足珍贵。酒店建筑为殖民风格，白色主基调。相比美岸丽世，我更喜欢这里，空间更宽敞，布局更优雅私密， 没有美岸那种热闹的度假氛围，倒是更有小型精品酒店的感觉，可惜客房稍小。我非常喜欢酒店的海滩，十几棵形态各异的树生长在裸露的岩石边，沙滩上是散落的贝壳碎片和掉落的枯枝，小路另一边就是餐厅你可以选择赤脚在沙滩大树下用餐，融人海滩之景。酒店前台主管西丽尔?洛兹告诉我们，他们特意保留了沙滩的

19、自然风貌，因为留尼汪就是这样的。 “另外你可以四处走走，我们每天在酒店各处藏有礼物瓶，找到了就可以有特别惊喜，比如免费享受 SPA。 ”我看着这片海滩，还是打消了这个念头。 零距离接触活火山 还记得第一次零距离接触火山的惊叹。标致车向着火山进发，一路的色彩渐次从鲜艳趋于沉稳，云已经在脚下，植被也都变成了小叶的灌木，火山灰染红了马路的边沿，沿途不断超过骑车人，偶尔看到骑马的人在灌木中穿行不由得心生几分羡慕。 Commerson Crater 是很久以前火山喷发形成的巨坑，我脚下的凝结熔岩痛苦地扭曲在一起，阳光还没照进深坑，往下望去深不可测，远处的富尔奈斯火山只在云层里露出顶端。地形渐次变化之大超

20、出想象，标致车转过一个山脚，一片外星球般的暗红色荒漠出现在脚下，一条公路居中笔直穿越而过，通向看不真切的远方，这里叫 Plaine de Sable 高原，曾经是岩浆漂流的“河谷” 。 海拔不断升高，温度开始下降，云雾包围着富尔奈斯火山，主火山口 Dolomieu 已经消失不见，在火山口四周的高崖往下望去，一切如格列佛漫游的小人国，小火山口 FormicaLeo 就像灰色干涸土地上的红褐色蚂蚁窝出口，云雾弥漫间，看不真切，却又感觉近得触手可及。沿之字形台阶而下，才知道高崖几乎直上直下。 一路上遇到的人都跟我用法语打招呼“Bonjour” （你好） ，半小时下来，等行至底部我也能脱口而出了 o

21、这里的地表被具有流动纹理的岩石所覆盖，岩石很坚硬，堆叠、拱起、扭曲、断裂，巨大的力量塑造了这里的一切，不知名的灌木在石缝里生机盎然，完全不知下一次爆发对它们的毁灭。浓雾撕开了一角，白色路标指向隐约可见的 Formica Leo，薄底鞋完全无法抵御像是被翻过的岩石，我能感觉到脚下每一个凹凸，不过在这里，这点失策早已被感动所忽略。走上 Formica Leo 才知道他的赤红色来自炉渣般的熔岩，很奇怪火山口竟然都由这些碎屑般的熔岩组成，整个 Formica Leo 突兀地存在于灰黑色的熔岩地貌上。令人惊叹。 下到火山口中心，一种温热的感觉从地底传来，那种缓慢而巨大的热量让人恐惧，我不敢多呆。两天后，从直升飞机上看到 Formica Leo，才知道相对于整个火山它是多小。富尔奈斯火山最近的喷发是在 2007 年，岩浆顺着岛的南部倾泻而下，淹没了公路直人大海。好在留尼汪岛的地势比较低洼，每次喷发岩浆都由此而下，这一段环岛公路也是屡毁屡建。车行至此，发现公路完全穿过这一片黑色的火山岩带，这里冷凝下来的岩石非常酥松，呈深黑色，脚踩上去即会碎裂，另一种暗紫红色的草本植物成了这里的先驱，不时盛开着小花。向上望去，数缕阳光穿过云雾照在黑色熔岩带上，云蒸雾绕，有如末日来临，而沿海岸的一侧则