数码单反摄影若干基本知识扫盲.doc

1、1、更换镜头的时注意事项CCD 或者 CMOS 上进灰十有八九是在你更换镜头时进去的，因此正确的镜头更换方法就显得十分必要。我的做法是，找一个背对风的方向站着（当然最好是在室内），关闭相机电源，镜头朝下地取下机身的镜头，迅速更换另外一个镜头。注意，一定要随身带上一个气吹，打开待更换的镜头后盖后，首先要仔细看看镜头后组上有没有灰尘，如有，一定要吹干净，然后才能安装到机身上。另外，平时即使不用镜头后盖也不要随便一扔，因为后盖里面如果有灰尘，以后使用时就会带到镜头后组上，最后转移到相机的感光器件上。2、我没有更换过镜头，感光器件上怎么也会进灰？这好像道理上有些说不通，但这种现象是非常可能出现的。以我

2、的亲身经验为例，开始我的 D200 只买了一个镜头，即 18-200VR，并且从来没有将其从机身上取下来，但用着用着就发现 CCD 上有灰尘了。因为这种灰尘是从相机内部来的。可能是从你镜头、镜头上的光圈、机身的快门等机械构造上掉下来的一些微型碎屑。这里说一句题外话，这也是为什么有些小 DC，尽管不能更换镜头，例如佳能的 G7，但最后里面的 CCD上也会出现灰尘的原因。3、我在取景时看到里面有一个或几个黑点怎么办？一般来说，那是反光板上沾上灰尘了。如何解决呢？和清理 CCD 或者 CMOS 一样，用气吹吹一下，如果仍然吹不掉，就那样好了，反正也不影响成像。千万不要试图自己动手擦拭反光板，因为将反

3、光板擦坏或者擦花的案例屡见不鲜。4、我的镜头的镜片之间居然有一粒灰尘是怎么一回事？这种情况主要是出现在变焦镜头上，尤其是大变焦比式的伸缩的镜头，比如 18-200VR 或者 70-300VR（小竹炮一类的一般不会发生，因为变焦时镜身的长度不变）。因为当你的广角变成长焦时，将镜头拉出来，收起相机或镜头时，又要拉回来将其缩短，反复拉动就把灰尘吸进去了。用行话就叫做负压作用或者风箱效应。解决方案：不影响成像，不用理会，或者送去维修部清理。我的 18-200VR 里面就曾严重进灰，因为经常拿着那个镜头在冬天风大的天气出去爬山拍照。但我发现，镜头最前面的一片很容易取下，因此自己动手清理了几次，没有把握者

4、不要这样做，因此也不推荐。这种解释同样适用于长变焦比的小 DC。小窍门：为了减少这种镜头的进灰现象发生，平时要多注意清洁镜头。但注意，我让你清洁镜头不是让你擦前面的镜片，而是要将镜身拉出来，将镜筒上的几个伸缩部位上的灰尘擦干净，这样就可大大避免将镜头缩回时把上面的灰尘吸的里面去了。5、我的镜头在对焦时，里面会发生“咔咔” 的声音是正常的吗？这种情况一般发生在防抖镜头，即 VR 镜头之上。这是防抖功能启用的结果，属于正常现象，如果没有这种声音反倒是镜头有问题了。不信，你就把镜头上的防抖开关关上，这种声音就没有了。6，什么是相机的安全快门？安全快门指的是能基本保证你拍照时不会因为手抖而导致照片发虚

5、所用的最慢的快门速度。一般来说，安全快门是镜头焦距的倒数，比如说你用 200mm 的焦段拍摄，你的安全快门就是 1/200 秒。但要注意下面几个问题。首先，因为上面说的只是过去的传统说法，因为那时候还没有什么 DX 画幅的数码单反。如果你用的是 D80 一类的 DX 画幅相机，由于视角变小，镜头焦距相当于乘上了 1.5 倍，所以你的安全快门再用 1/200 秒可能就不行了，而应该是 1/300 秒。第二，如果你所用的镜头有防抖功能，比如是 VR 镜头，这个安全快门的速度可以降低不少。第三，同时也是最重要的，要练好基本功，这样你有可能使用更慢的安全快门，如果功夫过硬，在广角端用几分之一秒、长焦端

6、几十分之一秒的速度都可以拍出清晰的片子。7、用内闪的时候要注意你所用的镜头如 果你用内闪，如果同时使用 70-300 一类的长镜头，你的照片的下面很可能会出现一个半圆形的黑影。这不是问题，而是你的镜头遮挡住了闪光灯的光线 。 8，景深问题景深和焦距的关系无需进行复杂的论述，只要想一想卡片机一类的小 DC 与单反之间的差别就行了。很多从小 DC 用户过渡到单反的用户经常会发现，单反居然不如小 DC 好用！以前用小 DC 时几乎拍一张是一张，张张清晰，可用了单反之后就经常发生主体模糊、对焦不准的现象。所以便得出了“单反不如小 DC好用” 的结论。另外，还有一些人在没有搞清问题的真正原因之前，上摄影

7、和器材论坛学习了一番，掌握了一些术语，于是发出了“我的镜头（或机身）跑焦” 的大声惊呼！如果光圈再用得大一点甚至全开 f1.4，跑焦的“ 问题 ”就显得更加严重了。其实，这就是由于数码单反的焦距远远大于小 DC，景深变浅了许多的缘故（当然，真正的跑焦问题除外）。回到我们前面提到的结论。这种小 DC 现象恰恰说明了焦距和景深的关系。即相同画幅的机身，如果镜头焦距越长，景深越浅（短），焦距越短，景深越大（或者说越深、越长）。另外，说一句额外的话，由于小 DC 的焦距只有几毫米到几十毫米，由于景深太大，所以很难拍摄出人物清晰而背景虚化的图片。9，什么是恒定光圈镜头？曾经看到有的网友提问说：恒定大光圈

8、镜头怎么那么贵啊？但永远是 f2.8 的光圈可怎么用啊？这些问题听起来确实很恐怖，试想，如果你买了一辆车，哪怕档次再高，如果永远只能开一挡，那还怎么开呢？提这种问题的人看来还是没有搞清楚基本概念。首先，恒定光圈的概念是相对于变焦镜头说的。有的变焦镜头非常便宜，比如不带防抖的 70-300mm/f4.5-5.6 才几百元钱，而有的变焦头则要上万，比如 尼康新出的 24-70mm/f2.8。后者贵是因为后者是恒定大光圈，无论你将焦距调整到多少，都可以使用 f2.8 的光圈。同样，佳能的 24-105/F4 镜头也是如此，无论是在 24mm 焦距还是 105mm 焦距，都可以使用 f4 的光圈。而

9、70-300mm/f4.5-5.6 由于不是恒定光圈的，所以尽管你在相机里使用光圈优先，把光圈调整为 f4.5，但只要你把焦距拉到长焦端，光圈就会变小了。恒定大光圈镜头为了保持能够恒定使用 f2.8 的光圈，所以镜身一般很大，因此成本也高，所以价格自然就上去了。10，镜头的最佳光圈是怎么回事？有的人曾经问我，你的照片怎么经常使用 f5.6 的光圈啊？我回答说，f5.6 是我那个 17-55 的镜头的最佳光圈。然后，他又问，为什么不使用 f22 啊，不是光圈越小越清楚吗？看来问这种问题的人是把景深和分辨率的概念搞混了了。最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量最好的那

10、一档或若干档光圈。在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范围（即不是景深）。普通镜头的最佳光圈往往在 f5.6-f11 的范围内，所以才有那种“f8 下无狗头”的说法。而高级镜头，即所为的“牛头 ”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。所以，这也是为什么我在用 17-55 时经常使用 f5.6 的原因。有人曾经对大多数镜头的最佳光圈进行过如下统计：F1.2F1.4 的标准镜头的最佳光圈为 F4；F1

11、.8F2 的标准镜头的最佳光圈为 F5.6；F2 F2.8 的定焦镜头的最佳光圈为 F4F5.6；F2.8 恒定变焦镜头的最佳光圈为 F5.6；F3.5F5.6 的变焦距镜头的最佳光圈为 F8；F4.5F5.6 的变焦距镜头的最佳光圈为 F8F11。11，拍摄数码照片时，是欠曝好一点，还是过曝好一点？什么是向右曝光？这个问题的最佳答案应该是既不欠曝也不过曝最好，但如果你掌握不好，那还是宁可过曝一些，不要欠曝。其实我这里讲的是一个向右曝光原理。向右曝光一词来自曝光直方图，因为在直方图上，右边代表曝光量大，左边代表曝光量小。尽管有人说，如果曝光不正确，后期调整一下就行了。但那些在后期对片子的曝光进

12、行调整的人都会发现，如果把过暗片子调亮了，对比度也调合适了，画面会变得很粗造，出现了很多原本不明显的噪点。如果是将过亮的片子调暗，效果则好很多，不但没有更多的噪点出现，画面反而会更细腻一些。为什么会是这样呢？因为后期把片子调亮做的是加法，在提高亮度的同时也把噪点提升了。而后期将片子调暗做的则是减法，噪点也在调整的亮度的过程中也同时被减少了。因此，我才说拍摄时的正确原则应该是宁过勿欠。第二，向右曝光的时候一定不能太过，不能太过曝，因为数码照片也有宽容度问题，如果太过了，高光部分就会完全失去细节，后期调暗时也无法再找回来。对于 JPG 格式来说，增加 0.3 或者 0.5级曝光都是可以的，这种略微

13、过曝的照片后期调整的效果最好，如果使用的是高感拍摄，还能在调整的同时降低一些噪点呢，但最大不能超过0.7。对于 RAW 格式来说，情况还要好一些，最大限度可以放宽到1.012、用什么软件处理 RAW 格式的照片最好？俗话说原汤化原食，这句话对于数码相机的 RAW 文件也同样适用。对于 RAW 文件来说，一定要用原厂的软件解析和调整原厂的片子。比如说，如果你是尼康用户，那就用尼康公司的 NX2 调整和处理它的 NEF 文件。如果你是佳能用户，你就要用佳能公司的 Digital Photo Professional 处理它的 CR2 文件，如果你是富士用户，那就要用富士公司的 Hyper-Util

14、ity 处理它的 RAF 文件。松下相机在这一点做得最不好，它自己没有开发专门的 RAW 解析软件，而借用了第三方的SILKYPIX Developer Studio 软件，我用了用，感觉不太好，所以就改用 CS4Camera RAW 插件处理俺用 G1 拍的 RAW 格式片子了。为什么提倡用厂商自己的软件解析自己的 RAW 文件呢？因为尽管从广义来说，这种文件都叫做 RAW 格式，但各家使用的技术不完全相同，而且有保密倾向，不愿完全公开。只有厂商自己才对自己的 RAW 文件了解得最透彻，解析得最到位，也就是说从 RAW 转化成 TIF 或 JPG 文件时的效果最好。因此，除非迫不得已，一定要

15、使用原厂的软件处理 RAW 文件。切记一定不要试图用光影魔术手和 ACDSee 一类的软件处理或者转变 RAW 文件，因为这些软件只是能把RAW 格式的图象读取出来而已，无法对其进行任何修改和调整。不信你可以试试，你用光影魔术手打开RAW，然后调整片子的对比度或亮度，但最后保存不到 RAW 文件之上，只能从导出为 JPG 或 TIF 文件上看到调整后的结果，下次你再用光影魔术手打开你以前处理过的 RAW 文件，对比度或亮度依然如故，这说明你调整的其实根本不是 RAW 文件。如果是这样，用光影魔术手和 ACDSee 来处理或转换 RAW 文件，当初还不如不用 RAW 呢，因为这样做没有任何意义。

16、13，镜头上有灰会给片子造成影响吗？有人在拍照时，总是经常拿出气吹或者镜头布不时地清洁或擦拭镜头，看到他的那种忙活劲，我都觉得累。我不解地问他为什么，答曰：镜头脏了会片子上造成污点。其实，这是一个误区，说明他根本不了解镜头的成像原理。镜头脏了，镜片上有了灰尘，甚至是镜片之间有了灰尘，对照片都不会造成影响，说白了，在照片上根本看不到。为什么？道理很简单。每个镜头都有一个最近对焦距离。只要你的拍摄距离小于这个距离，就无法自动对焦，如果你强行用手动对焦，只能得到模糊的虚化图象，无法合焦。试想，你的灰尘都在镜片上了，镜头是无法对镜片上的灰尘对焦的，灰尘在你的片子上早就被虚化得一干二净了。如果你真的在照片上发现了灰尘的踪影，那就只能恭喜你了。你手中的镜头是世界上独一无二的超级、超级、超级微距牛头，最近对焦距离超短，只有焦平面到镜头前组那么多，在实际使用意义上，也可以说最近对焦距离等于零！但不幸的是，这种超级镜头是不存在的，你在照片上看到的污点，只是相机里面的感光器件 CCD 或者CMOS 上的灰尘。你就是把镜头擦坏了，也清除不掉片子上的污点。记住，镜头往往不是用坏的，而是擦坏的