汉服裁剪工艺教程详解.doc

1、础知识图解-1 现在汉服常服结构分类大纲（附图，草案）总大纲包括：一常服（基本提炼历史上各有代表性的服饰作为日常汉服）二礼服（采用一丝不苟的古制）三首服（冠帽巾类，历史上礼服和常服配用的冠巾都很丰富，因此汉服复兴越多吸取越好）四鞋类（鞋履屐等）五配件类（玉配绦带的挂法，披帛的搭配等）这里先说常服常服一服制分类1 衣裳连制类（深衣）A 男式：朱子制直裾B 女式：汉制曲裾说明，按现代穿法，男穿直裾，女穿曲裾效果会比较好一些，直裾里面又分汉代直裾，宋明时代穿的直裾，以及朱子家礼中的深衣等，个人感觉朱子深衣好些，下裳幅片比较多，开的幅度也比较大，甚有儒士之风，而宋代直裾幅度比较小，剪裁比较直，汉代直裾

2、则比较生硬，花纹繁乱；女子曲裾，只有汉代的三绕膝2 衣裳分开类（两截）A 男式：上衣下裳B 女式：襦裙a 唐式襦裙（系处胸上）b 宋式襦裙（系处胸下）c 明式襦裙（系处腰部）说明，男子上衣下裳只有选择先秦士大夫的那种统一装束，后来可能觉得出官入相行动不方便，干脆穿上了衣裳连制的深衣，甚至还是觉得麻烦，以至后来发展成了上下通裁一剪裁到底的长衫，不过在历代礼服中仍保留着男子上衣下裳的装扮，由于礼服比较复杂，将其谈化，只保留样式，就可以作为现代的常服了；女子只有襦裙，由于历代样式基本没什么变化，只是组合搭配的问题，只采用三种比较有代表性的穿法即可，既按裙系的位置划分，襦，历代长度大小不一，现代制订标

3、准，基本还是以短（齐腰） ，长（齐膝）两种为好3 上下通裁类A 男式a 直裰（有束腰，有衣缘）b 长衫（无束腰，无衣缘）4 圆领类A 男式a 唐式袍衫（小圆领）b 明式阑衫（大圆领）说明，由于历代常服用圆领的不多，大概只唐朝平民兴起的小袍褂，多用于公服礼服中，常服既取两样，大圆领小圆领即可，作为单独的一个分类5 背心类A 褙子a 男式：明式对襟儒衫b 女式：明式对襟交领长褙子交领短褙子B 旋袄b 女式：宋式直领明式直对襟说明，历代关于背心的概念比较混杂，总之就是关于宽松较休闲的褂子和一些附件等，坎肩马甲等也可算为背心，不过代表背心的还应为背子，背子既是背心的意思，对襟搭系，两侧开高*，很宽松。

4、旋袄其实严格来说是历史中发明的流行装，和背子差不多，两侧开*，只不过前后两侧开*后裙摆形成四片，比背子要来的严格整齐，起舞尤其旋转时，四片裙摆张开旋转，故名旋袄。和背子不同的是衣缘一通到底，有领抹，镶边（镶一圈）等6 附件类A 半臂（马甲）B 比甲（坎肩）C 短袄D 褂子E 披衫F 罩衫说明，其实这些也可以算做背心里的，多为短，无袖，半袖的款式，披搭在身上的穿法，其实和现代的马甲背心差不多。但为什么没有划分到背心类里？由于褙子旋袄等都是通身的，穿起来完全是件完整的衣服，而其他背心都是作为附件，且比较短小，不算是完整的衣服，比如坎肩马甲等，天冷时完全是作为附加用的，套在已成体系的长衫或襦裙外面，

5、比如罩衫完全是出门套一层的，因此这些按现代汉服制划分，作为附件可以丰富各种体系，可以套深衣，套襦裙什么都可以套于上，而不是作为单独的体系。比如披帛，和披衫差不多，为什么又算做配件里？像罩衫，披衫虽然是作为装饰披挂用的，但也完全是套在身上，而披帛完全是一条长方形布条，搭在身上，连穿都没穿上7 晚服类B 女式：大袖衫说明，大袖衫严格来讲也算是唐朝发明的流行装，不算汉服，外套广袖罩衫，里面穿柯子或者阑裙（既内衣式样的连衣裙）不过现在也可以作为时尚类汉服礼服的存在，因为它比较符合现代社会，其华丽坦露和西方服饰有异曲同工之处，不过现在汉服体系里有不有它，都是无所谓的事，看将来的发展取向二领制分类1 交领

6、（右衽）2 直领3 对襟4 圆领5 合领说明，交领是最能代表汉服的，也是汉服最原始的特征，历代最没变化处也是交领，和服韩服其他一些少数民族受影响都是交领，因此不必多说，交领没右衽也不能算汉服，因为左衽是少数民族最具有代表性的地方，还有历代其他一些领制没有化入进来，原因是太复杂，而且受外族影响很大，比如胡服翻领，方领，立领等三袖制分类1 广袖2 祛袂3 平袖4 箭袖说明，自古以来一直到汉代汉服的袖子是有弧度的，划成一道弧后在袖口处一收紧，因此古代记载一些什么乱七八糟的东西都可以往里放，那个弧度就叫做袂。后来道了魏晋时期，受玄学佛学等思想的影响，逐渐没有袖口，整个袖口敞开，变的宽大，但那道弧度还是

7、没变，是为广袖，后多为用礼服中，到了唐朝，受胡服的影响，袖子变窄，紧贴胳膊，但由于上部还是有一些宽度，而袖口处却紧收，呈上宽下窄的局势，是为箭袖。唐宋以降，常服中像汉代那样宽大拖地的袖子很少了，基本变为随身形很自然的袖子，不是很宽，也不是很窄，但合其他民族比起来，仍然是很宽大自然的，为敞袖口。宋明时代的深衣，包括明朝的公服礼服等，袖子仍然有弧度，且有收口，但弧度明显没有汉朝时那么大了，是为祛袂，现在看到的韩服中的袖子，其实就是仿明朝祛袂的，而不过弧度相比之下又小了，至于方袖，就是类似和服的袖子，但也不完全是，正确是应该是李朝韩服的袖子，如果说中国传统袖制是有弧度的，呈半圆形，那么方袖就是直角边

8、，不过方袖究竟是不是中国传过去的，还有待考证四束腰分类1 腰带A 宽腰带B 窄腰带C 玉带2 绦A 双绦B 单绦3 络子4 绶佩说明，按现代汉服划分，腰带可以作为紧一圈围在腰部的，没有垂下的部分，这是狭义的概念。宽腰带就是类似和服的腰带，但没那么宽，早在汉代就有，看汉代服饰搭配的腰带即可。窄腰带就一圈，很窄。平民化的窄腰带多为一布条扎系在腰部，但正统的窄腰带多用于礼服上，常服中提取玉带以及平民用的布帛制成的腰带即可。至于剩下的，既是有垂下的部分了，比如绦，络用于明代常服中。绦分单绦和双绦，双绦则垂下两绦，单绦则垂下一绦，单这种情况不多，两条绦带重合在一起形成一条直线也可作为现代汉服中的单绦。络

9、子既络穗，也是垂下两条。裙带为系在明代襦裙上，为一长方条布帛扎系在腰上自然垂下剩下的部分，绶佩是连着腰带的，垂下长方形一条，上面印着章纹。多为礼服中不可缺少的一部分，较宽大，挡在蔽膝前面，为使其稳步缓行之用，有明显的代表意义和礼服性质。如果现代汉服采用男子上衣下裳装的话，用绶佩则更完整，否则好象少了些什么。至于女子襦裙上系挂的宫绦，中国结穗络等一些装饰性的搭配没放在这里面，此系列为实实在在的束腰之物，并非装饰性的挂带给喜欢自己动手的朋友：服装量体知识zz服装裁剪是服装制作的基础，而“量体裁衣“ 则是服装裁剪最基本的要求。任何一个时装款式，由于量体、裁剪的好坏不同，都将产生完全不同的效果。因此，

10、对于所有学习服装裁剪制作的人来说，是否掌握了量体裁衣的基本知识，这对能否做出质量上乘、合体美观的服装，实在是至关重要的。（一）量体注意事项量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点：1.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。2.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。3.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。4.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。5.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。6.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。7.量体要

11、按顺序进行，以免漏量。（二）量体顺序及方法1.总体高：代表服装“号“，由头部顶点垂直量至脚根。2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。3.胸围：代表上衣类服装“型“ ，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形） 。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。8.腰节：一般体

12、型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平） ，分别量取前后腰节的尺寸。9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上 4 厘米往下量至脚跟减 3 厘米。10.腰围：代表裤子类服装“型“ 。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上 4 厘米，量至大腿根。手把手教您拥有属于自己的汉服东门我们这里的好多朋友，由于暂时身边没有汉服，往往不好意思来参加汉服活动。并且他们不知道如何去拥有一件属于自己的汉服但是，他们确实非常热切地希望拥有一件甚至几件汉服。而现在一些经营汉服

13、的店铺(例如一些婚纱店和其他服装店) 出售的汉服要么价格太高，动辄数百上千，要么款式不满意。一般学生阶层和普通收入阶层很难适应，因此对汉服推广不利，那么我们怎么办？汉网管理员有这样一个帖子：建议大家尽力自己做汉服 http:/www.hanculture.org/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=6832 这个帖子写得非常好，让大家尽量自己实践制作汉服，从中体会到乐趣。下面我把我这两个月来的经历和想法告诉大家，让大家轻松掌握如何制作汉服。看过我这个帖子，相信大家能够做到花上元左右就能拥有一件汉常服，花上一百元左右就能拥有一件汉服深衣。事实上汉网网友不善言谈花了元就搞定一

14、件非常庄重的黑色红缘深衣。我的主业是计算机软件工程师，对于服装设计和艺术设计可以说是一窍不通。直到今天为止，我对裁剪和缝纫仍然一窍不通，但是，这并不妨碍我两个月中已经拥有了五六套汉服，每次参加汉服活动，我都会带很多套汉服分享给大家穿。我是通过以下方法来制作汉服的。第一步，构思自己想拥有的汉服样式例如：曲裾还是直身？主色是什么颜色，衣缘是什么颜色？需要那些花色？常服还是礼服？第二步，画出自己理想中的草图您可以根据这里欧阳雨曦和溟之幽思提供的草图画出您希望中的图案。因为她们两位高手的图案基本上都正确无误，裁缝很容易理解您也可以根据电视中的画面以及其他外观美丽或英武的形象画出您所希望的草图这里有我刚

15、刚设计好的四件即将拿到裁缝店加工的图案第三步，带上您的草图，去布店或者布料批发市场进货一般每个县城以上的城市都有布料批发市场或者小商品批发市场，在批发市场购买布料比在商店中便宜一半，原因很简单，商店也是从市场中进货的。您在购买布料时，可以拿出您的设计草图给老板看，老板们由于经常接触，会比您更懂行，他们知道做这样的衣服要花费多少料子，甚至会帮您搭配颜色和花色。您在购买的过程中，如果有必要，可以对老板说：那是我们汉族的民族服装：汉服。一般批发市场布料价格指南(仅供参考) ：棉布(尺门幅)：元一米麻布(尺门幅)：元一米绸布 (粗，尺门幅)：元一米绸布(精，尺寸门幅)：元一米丝：从元到上百元不等一般用

16、料(男性)：深衣主色米，衣缘.米曲裾主色米半，衣缘 .米至膝常服：主色米，衣缘米短衫常服长袖：主色.米，衣缘米短衫常服短袖：主色米，衣缘米女性用料多少暂时不知道，等我下阶段研究出来后再告诉大家或者问欧阳，溟溟两位理论专家和实践专家时间。第四步，带上您的草图，到您家附近的裁缝处去订制汉服裁缝看到了您设计的草图，基本上就会对您的服装了解一二了。然后裁缝就会量您的以下几个参数：三围衣长手长您在草图上一定要告诉裁缝：袖口多宽，腰带多宽，多长，口袋怎么做等等细节问题。第五步，讨价还价做生意的人都想多赚点，这是人之常情。有的钱，确实要给人家赚，否则人家辛苦好几个小时干嘛！但是有的钱，该省的地方就省，因为这

17、做汉服的钱也是您自己辛苦赚来的或者省下的，没有必要浪费。一般以下价格是基层裁缝的通常合理的价格(上海地区，其它城市按照经济发展水平相应增减)：中衣：（连裤子加元）深衣直身：元深衣曲裾：元至膝常服：元短衫常服(长袖或短袖) ：元双层布料：在原有基础上增加左右工钱千万不要到名店大店去做，我的一件黑色深衣直身，奶奶的熊老介福要开我元，结果我到裁缝处做才元(后来由于看到裁缝在月日晚上加班到半夜点，我多给了她元，实际元成交。)如果裁缝开得价格合理，你就不要还价了，毕竟他们的劳动很辛苦的。但是他们开高了，你就对他们说：没有那么高的价格，一般人家才元，便宜点，如果你做得好今后可是几十件的大单子。一般裁缝听到

18、这样的话都会把价格降到市面上合理的价格，如果实在不肯降下来，那么就依照您的心里能够承受的价格决定是否在此处做。第六步，拿货，试穿一般一件衣服的周期是两个礼拜左右，因为裁缝还要做其他人的衣服，不可能立即帮您做。等您拿到衣服后，立即在裁缝面前试穿，如果感觉哪里不对，马上让其修改，记住，这是不收钱的，是行业规矩。即便是你提出附加修改条件，如果修改程度较小，例如腰带加长一尺等，也不加收钱的。第七步，拿到家里，让您的家人帮您拍照，放倒网上秀。很多网友现在已经是专家级人物了，他们可以为您提出意见和建议。这对您今后制作汉服会有很大的帮助，除非您这辈子就只想拥有这意见过过瘾头。即便您只想拥有这一件，您也可以在

19、获得我们网友的反馈之后，立即再去让裁缝修改，一般职业道德强的裁缝也不会收钱的。我小区的裁缝还会跟踪服务：上次苏州活动之后，为我免费烫熨所有她做的汉服。第八步，参加活动，或者穿上汉服走上街头如果您是第一次参加活动，这时的您，会感受到您一生中前所未有的兴奋，这将成为您人生的一个新起点。如果您从此穿上您设计的汉服走上街头，您将从害羞，新奇，逐步走向大胆，自信。最最关键的是：您从设计汉服的过程中体味到了做汉服，穿汉服的滋味。汉服曲裾裁剪制作教程作者：腊肠 关于详细的服装制作，偶不在此废话了，一些量体方式、缝制方法、细节处理等请参照其他汉服制作帖子。偶仅仅讲述几种曲裾汉服图纸的设计方法以及裁剪注意。 首

20、先是关于曲裾到底如何缠绕的问题。在此提供曲裾穿着以后的视觉效果图，以及缠绕方式分解图，如果感觉仍然不够明白，可以将后面所贴的裁剪图画在纸张上，剪下来粘贴成一件成衣的样子，按照缠绕顺序演练，就能理解了。 （以下描述中，有任何令你感觉迷惑处均可使用剪纸样的方式来协助理解）曲裾基本无须系带固定，因为曲裾外面都要扎腰带，腰带系的略微紧一点，就可很好的固定曲裾。但是，有些面料软滑的很，随着身体的运动，会出现衣服走样的情况，特别是绕曲部分会松散。这个时候，可以在穿好曲裾未系腰带前，以小别针固定绕曲部分的尖头位置，再扎腰带以遮挡别针，就可以保证穿多久怎么动都不会散了。 其次是排料问题。 （图中的红色线条为辅

21、助定位线，黑色线条为裁剪线） 偶制作曲裾一般会根据面料幅宽情况调整裁剪方式。倘若追求汉服“天衣无缝” 的效果，尽可能的减少缝的存在，可以采用背缝式裁剪，此种成衣效果，仅后背正中有一条明显的缝。此种裁剪方式的缺点是要求面料幅宽较宽，裁剪时需要的操作空间较大，若面料分里外面，需要仔细考虑左右后再下剪刀，否则容易左衽。优点是需要缝纫的接头较少，对于手工缝合来说最为省时省事。若受幅宽限制，并且不在乎多缝合几道缝的话，可以采用拼接式裁剪。此种裁剪方式基本不受幅宽影响，目前市面上所有的面料幅宽都可以使用此方法裁剪，包括最窄的缎子面料。缺点是需要缝合的部分较多，对于手工缝合的人来说很麻烦。并且此方法裁剪，似

22、乎不符合古制，尽管其成果没有错误，但追求完美复古的朋友请勿尝试。第三种方法是比较符合古制的裁剪方式，就是上衣与绕曲分开裁剪的分体裁剪方式。此种裁剪方式要求面料幅宽够宽。对于此种裁剪， “有风吹雪”朋友已有描述，偶不再讲。 任何一种裁剪方式，都可以根据面料情况以及个人爱好进行调整。比如采用第二种裁剪方式时，遇窄幅宽面料时，还可以继续分割裁剪，比如袖子单独裁剪后与主体拼接。 鄙人脑子有时候犯糊涂，经常弄错左右，因此推崇拼接式裁剪方式，在此就此种裁剪方式做详细说明。 这种方式裁剪，最好先裁剪主体的三大片，1#、2#、3#。裁剪 2、3#时，可以将两块同尺寸的面料对放后一起裁剪，方法是两块料子面对面或

23、者里对里叠放铺平，先裁剪出一样的两块形状，再分别修改，2#左片去掉打点的部分，3#右片去掉画斜线的部分。如果希望做出的曲裾下摆呈人字形，则先统一将两片的斜线部分裁掉，再修改 2#左片，去掉打点的部分。这样裁剪的好处就是可以避免裁错左右，分别修改前，可以将料子披在身上比画好左右再下剪刀，绝对不会弄反了。之后，再裁剪 4#和 5#片，分别为一个梯形和一个三角形。裁剪时注意标明了 a 和 b 的两条边，长度一定要一样才行。 缝合起来之后，再缘上衣缘，就大功告成了，衣缘的宽度最好不小于两寸，太窄了会不够美观。 需要特别提醒的是，图中注明“半腰围”的三条线，一定要尺寸相似，3#、4#、5#的裙子部分，是

24、基于同一个尺寸的梯形分别剪掉一部分之后的产物，否则曲裾穿好以后，会出现不平整的现象，感觉怪异。关于深衣制作今天上完课，有两同学跟我说想自己做深衣，问我深衣的做法，我很高兴，答应在此作详细介绍，因此，我将我所找到的资料综合在一起，在这里系统介绍一下，供大家参考。如果有我介绍错的地方，请好古兄以及众同道及时指正。 （这些材料一般都是信而好古先生的，特此说明） 。一、关于深衣的介绍1.什么叫深衣：郑玄说，是衣裳（上面的叫做衣，下面的叫做裳读作常）相连而用彩色的布帛为边缘的一种服饰；孔颖达说，因为衣裳上下相连而将身体深藏起来所以叫做深衣。从今天来说，深衣可以看作是代表我国礼仪文化的服饰，应该在正规的场

25、合穿。 礼记深衣中说，做文事时、武事时都可以穿，做傧相时、领兵时也可以穿，完备而又不浪布料，是朝服祭服之外最好的衣服了。2.深衣之中所蕴涵的中国文化：用布 12 幅，以合十二月；袖子是圆形，以合圆规；交领是方形，以合方矩；背后的缝长达脚跟，以应绳直；裳的下摆像权衡（秤杆和秤砣） ，以应公平。举手投足合乎天道之圆融，怀抱着地道之方正，背负着人道之正直，行动须之权衡变通而公平。3.深衣对人体的适应性：长短有一定的尺寸，短不至于露出踝骨， ，长不至于覆住地面。裳的两边有衽，穿的时候两衽交叠曲绕；腰身的宽度，相当于裳的下摆的一半。袖子和上衣在腋下缝合处的高低，以可使肘部活动自如为标准。袖子的长短，除臂

26、的长度外，其余部分反折过来，可到肘部。大带的宽度，下边不要盖到胯骨，上边不要盖到肋骨，应相当于肋骨下胯骨上的没有骨头的地方。4.衣缘（衣裳所镶的边儿）的讲究：衣料颜色避免用素色。在袖口、衣襟的策边和裳的下边镶边，镶边宽各一半寸。若父母、祖父母皆健在，缘用彩色。若父母全、祖父母不全，缘用青色。父存母亡，缘用青色。若父亲亡，缘用素色。如果是孤子，深衣就镶白边。二、制作深衣的过程信而好古先生根据礼记集解 、 礼记集说 、 深衣考误 、 乡党图考等文献，结合自己的实践，列出了制作深衣的大致过程。1.整体尺寸的确定：这里介绍的深衣尺寸，上衣长 48 厘米，下裳长 96 厘米。比例为 1:2，通身长 14

27、4 厘米。如果一个人量自己的身高，从肩部至踝部正好是 144 厘米，可以完全按照这个尺寸制作。如果不是，可以按照以下方法来计算：测出自己从肩至踝部的尺寸是 L，那么上衣长为 48L/144 厘米。下裳长为 96L/144 厘米，其他尺寸依次类推。2.各部位尺寸的确定：领口宽二十厘米左右。袖通长，即袖展开两袖口之间距离 240 多厘米。袖口宽 24 厘米。袖宽 48 厘米。腰宽 72 厘米，腰围即 144 厘米。下摆通长为腰围二倍，即 288 厘米。裳长 96厘米。袖口宽：袖宽：腰宽=1：2：3 衣长：裳裳1：23.购布：深衣主体用布料 7 米多。纯（或缘）及腰带用布料 2 米多，共计 9 米多

28、。 （布料宽皆在 120厘米以上）三、深衣的裁剪图片1.上衣：依照江永乡党图考之深衣图及以上尺寸裁成。两袖：依照以上尺寸裁成。袖口下缘至腰为弧形，须中规，即为圆形之一段。2.下裳：（96+4）厘米 （18+8）厘米，共八块。 （96+4）厘米（36+8 ）厘米，两块，每块皆沿对角线裁开，得勾为 44 厘米，股为 100 厘米、直角三角形之布料四块。下裳共十二块，合一年之十二月。“+”后面之数字为衣缝用布。缘、纯、腰带：领缘宽 6 厘米。袖缘宽 6 厘米。下裳缘宽 5 厘米。腰带宽 5 厘米。注意：以上深衣，身高之肩部至踝部为 144 厘米者可用。图片皆略，需要者请去原论坛查找-汉服裁剪的细节问题和肩袖问题汉服细节的处理，一直就是个大问题。相当多的朋友做的汉服徒具其形，穿上后不舒服不说，甚至严重影响形象。很多朋友说汉服不好看，有的甚至是邋遢，