1、服装史复习题填空：1.中国最早的原始织物：葛、麻、丝、毛2.最早的缝纫工具：骨针 骨针的发现说明有了缝纫和钻孔技术3.“裸”态生活期：距今约 300 万20 万年兽皮叶草与装饰期：距今 25 万1 万年 人类进入智人阶段纤维织物期：约 1 万 5 千年前4.最早的纺织工具是纺坠，是手工纺纱最简单有效的工具5.根据周礼春宫 所记载周代冕服有六种：大裘、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕 6.基本服装形制：上衣下裳制、衣裳连属制7.秦汉时期最具代表性的服饰：袍服楚汉时期最具代表性的礼仪服装：袍服8.袍服的种类:直裾袍服、曲裾袍服9.袖子宽大的部分称为：袂袖口部分称为：祛（窄的部分）10.魏晋南北朝时期的
2、朝服：大袖衫11.唐代女性服装三大类：襦裙服、女着男装、胡服12.唐代妇女的主要发式：髻、鬟、鬓13.胡服中最为女子喜好的是：羃、帷帽、胡帽、靴14.唐代男子头上戴的：幞头15.契丹族的发式最有个性特点：男子髡（剃去头发）头顶16.元代女子首服以顾姑冠最有特色17.明代女子最有特色：水田衣 霞帔凤冠18.宋代朝服中比较有特色的服饰配件是方心曲领19.清朝女子服饰的一大特色是镶滚彩绣20.清代官帽分为暖帽和凉帽21.民国时期男子服装主要有长袍马褂、中山装、西装22.春秋战国时期盛行的一种最具有代表性的服饰是深衣23.汉代最为时尚的首饰是步摇24.春秋时期胡服的主要特征是短衣、长裤、革靴（衣袖偏窄
3、、便于活动）25.希顿分为多利亚式希顿和爱奥尼亚式希顿 名词解释：1.冕服：冕服在冠服制度中属于最高等级，它是天子、诸侯、大夫上朝和参加活动时所穿的服装2.裤褶：上衣下裤的服式称为裤褶，褶为上衣，交领，长及膝上，有夹层，其形若袍，因与裤配穿，故统称为裤褶3.步摇：步摇是在发簪上发展而来的，以金制成，又名金步摇4.帔帛：是唐代女子常用的一种披巾，是上衣相配套的一种装束；隋唐时的一种长形布帛，用轻薄柔软的织物裁制而成，穿戴时披搭在肩膀之间，由于上面有图案花纹，亦称“画帛”5.褙子:是宋代女服中最具有时代特色的服装6.马蹄袖：清代袍服的袖口，有突出以外的箭袖，因形似马蹄被称为马蹄袖，平时向上翻起，行
4、礼时翻下，罩住手指7.罗印克罗斯：(缠腰布或腰衣)用一块亚麻布对折成三角形后围系于腰间，类似于包缠式的围裙，其端头撩起，再掖在腰间的样式，主要为男性穿着。8.普尔波因：是 14 世纪欧洲男子最时髦的服装，紧身夹衣，衣长及膝，把多层布中间填充羊毛、麻等通体纳缝，并在开襟处用一排密集的扣子固定9.托嘎：是古罗马时期最具有代表性的服装，也是当时世界上最大的服装简答:1.原始人类的着装动机：生理需求论：气候适应说、身体保护说心理需求论：护符说、象征说、装饰审美说性需求论：遮羞说、吸引说2.十二章纹：十二章按序名为一曰日，二曰月，三曰星辰，取其三光照临，象征帝王统治天下；四曰山，象征帝王如山之稳重，安镇
5、四 方为人所仰；五曰龙，象征帝王如龙善变，随机教化百姓；六曰华虫，即雉，象征帝王有文章华美之德；七曰宗彝，为二兽，虎取其猛，蜼（长尾猿）取其智，象征帝王智勇双全；八曰藻，即水草，象征帝王为政廉洁；九曰火，象征百姓取暖似的归附帝王；十曰粉米，象征帝王对百姓有济养之德；十一曰黼（刀斧），取其能断割，象征帝王有决断之力；十二曰黻，为两“弓”字相背的图案，象征背恶向善或君臣离合3.什么是冕服？其形制和种类？冕服在冠服制度中属于最高等级，它是天子、诸侯、大夫上朝和参加活动时所穿的服装包括冕冠、上衣下裳、腰间束带、前系蔽膝、足登舄屦大裘、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕 4.深衣的形制、特点及意义形制:交领右
6、衽，小口大袖，上衣下裳分裁再相连，裳前后各六幅，共十二幅特点：袖口似圆规，领口如尺矩，背缝如垂绳， 衣摆权衡以应平意义：深衣的形制符合当时的礼仪制度，符合社会对人们行为的要 求，并把服装的社会功能提高到道德规范的高度，是春秋战 国时期最具代表性的服饰，这种礼制与道德规范一直潜在地影响着历代封建王朝的礼仪制度 5.唐代品色服：唐代官吏主要服饰为圆领窄袖袍衫，其颜色曾有规定，以服色来区别官阶，既体现了唐代对官服严格的品级制意识，又反映出唐代对绚丽色彩的喜好凡三品以上官员一律用紫色四、五品服绯色（深绯、浅绯）六、七品服绿色（深绿、浅绿）八、九品服青色（深青、浅青）6.褙子的形制：始见于隋唐，当时袖长
7、半截，衣身较短，至宋代后，衣身下沿至足，袖子加长，还在腋下开衩，并在腋下和背后缀上带子，垂挂着起装 饰作用，穿着时以帛带勒腰即可。领式以直领为多，也有斜领、盘领；衣襟有对襟和交襟两种，还有不垂带式7.明代补子的文化意义：对唐代绣服的继承发扬使汉族官服出现了符号化因素：在区别官阶品级的同时，也注入了皇帝对各品官员的希望和要求，高度概括地表现了朝廷对官员的任职要求和品级管理补子表现了官服制作和管理的先进思想：补子的出现，使标志图案和成衣分离，可以分开独立制作，既提高了效率，又降低了费用，同时便于更换补子是明代社会服饰中吉祥图案在宫廷中的反映：补子的形式，融进了人们的审美心理和祈福愿望，表现了补子图
8、案融入了民间吉祥的祈福心理和审美意识8.中山装的形制及其含义：前身四个口袋表示国之四维（礼、义、廉、耻），袋盖为倒笔架，寓意为以文治国门襟五粒纽扣表示五权分立（行政、立法、司法、监察、考试）袖口三粒纽扣表示三民主义（民主、民生、民权）后背不破缝表示国家和平统一之大义衣领定为翻领封闭式，显示严谨治国的理念9.明清官服中补服的区别：明代的补子为 40CM50CM 见方的绸料，上锈鸟、兽图案，独立制作，从色彩纹样来看，素色居多，大多底为玄色，四周无花边，大多纹绣双鸟双兽清代比明代略小，30CM 左右，底为深色，绣以彩色丝线，图案艳丽，较明代更醒目、美观，左右各半块，全部织绣单只鸟、兽，四周装饰有花边
9、10.影响隋唐五代服饰文化的主要因素：开放的社会风尚对服装的影响:唐朝社会经济的繁荣，文化的发达，国力的强盛以及对外交通的畅达，促进了与亚洲各国经济文化的交流，封建文化达到鼎盛时期，形成了开放的社会风尚 隋唐官僚机构的强化对服装的影响:隋朝建立后隋文帝对政治制度和行政机构加以管理，改进，形成了一套系统完整的官僚机构，唐朝在隋朝的基础上对行政机构进行了进一步的调整和补充，形成了比隋朝更为庞大和严密的机构，尤其是唐代官服，为适应官僚机构的发展，唐代统治者建立了比例大，更加完备的官服制度织造业的发展对服装的影响:唐代织物的纹样不仅继承了民族传统，而且得到很大程度的发展，其服饰纹样兼收并蓄，别具一格，
10、染织业的精湛技术，刺绣工艺的精巧及丰富的艺术表现手法，都为唐代服装的发展奠定了丰富的物质基础 11.文艺复兴时期服饰的造型及表现手法：切口装饰：盛行于 16 世纪男女服装上的一种装饰手法，它是在外衣上切开一道道有规律的口子，或平行切割，或切成各种花样图案，这些连续不断的切口裂开，露出内衣或衬里，产生强烈的装饰效果轮状皱领（拉夫领）：文艺复兴时期最典型的服饰特征，1617世纪流行的一种领饰，呈车轮状造型，周边是 8 字形连续的褶皱，外口边缘部分采用花边和雕绣装饰填充装饰：男女服装在服装中大量使用填充物，男服：肩部、胸部、上臂部、短裤；女服：臀腹部袖子的变化：由于服装中大量使用填充物，袖子可随意拆
11、卸、更换，出现了各种不同特色的袖子造型，泡泡袖、羊腿袖、莲藕袖、垂袖等紧身衣具：硬制胸衣：金属丝或鲸须制作，四片由合叶组合或金属扣钩；软制胸衣：多层布重叠缝纳，有硬度和收束力裙撑：流行于 1619 世纪，裙撑是用来撑开裙褶的撑架物。三种样式：西班牙式：吊钟裙撑 法国式：圆屋顶式裙撑英国式：椭圆形式裙撑12.古希腊时期希顿：意为麻布的贴身衣，是古希腊人的最基本服饰。希顿是以布料横向对折包住身体，由一块整幅布料做成，幅宽多在米以上，不经过裁剪，两侧有美丽的花边，因两种不同的民族而分为多利亚式希顿和爱奥尼亚式希顿多利亚式希顿形制：由一块长方形白色织物构成，长度多于穿者的高度，宽度为人伸平两臂时右指尖
12、到左指尖的两倍，上身处向外做一大翻折，然后做横向平均对折，两肩处用金属别针固定。对折的一边敞开，或腰带固定，形成自然下垂的朦胧感爱奥尼亚式希顿形制：上身处无翻折,侧缝处留出伸手的一段外, 其余部分缝合,肩至手腕由多个别针连接,形成自然的袖状 ,外观似宽肥的连衣筒状裙13.中世纪哥特式服装的特点：哥特式服装受基督教教堂的影响，强调整体的修长立体效果；服装色彩和图案出现不对称的设计风格，在衣、袖、裤袜、鞋帽等处出现不对称的色彩和图案；服装的装饰部位多，用各种几何图形的布片镶拼或族徽等绣成图案进行装饰14.巴洛克时期的服饰风格：巴洛克艺术改变了文艺复兴时期的艺术形式和表现手法，形成 17 世纪的风尚，服饰上以男性为中心，造型上强调曲线，装饰华丽，追求感官刺激，其华丽的纽扣、丝带和蝴蝶结以及花纹围绕的饰边成为最显著的特点，这一时期被称
