1、1试论春秋战国时期的服饰特点【摘 要】 文章介绍了春秋战国时期服饰改革的背景：诸侯争霸、百家争鸣，社会的变革也反映在服饰上。礼制的清规戒律被打破，深衣流行；赵武灵王推行胡服骑射，开创了中国历史上第一次服饰革命，对后世服饰产生深远影响；并对春秋战国时期的佩饰，革带、玉勾、玉佩的改革做了简介。 【关键词】 春秋战国；深衣；胡服 一、春秋战国时期的服饰背景 公元前 771 年，周平王即位，中国历史进入春秋时期。这个时期是中华服饰文化变革的第一个浪潮。主要表现在：第一，农业和手工业快速发展，使服装材料得以发展，纺织材料、染料的流通领域得以扩大，齐鲁一带迅速发展成为当时我国丝绸生产的中心地区，齐国获得“
2、冠带衣履天下”的美称。第二，服装色彩观念改变，稳重、华贵的紫色，被视为权贵和富贵的象征，取代朱色成为正色。第三，服装配套结构产生变革，一方面，社会上层人物的服装受中国传统审美观念影响，仍然是宽衣大袖的服装；另一方面，军人和普通劳动者的服装则废除传统的上衣下裳，下身单着裤而不加裳。这一变革要归功于战国的赵武灵王，他对我国后世服装的发展产生了深远影响。 二、百家争鸣与诸子百家的服饰观 春秋战国时期，中原地区出现了大批的有才之士，在思想、政治、2科技、文学等领域造颇深。他们各自坚持本学派的理论见解，百家争鸣，产生了儒家、道家、墨家、法家、兵家、杂家等诸多学派，他们的论著中有很多内容涉及到服饰审美。儒
3、家提倡：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。 ” 强调真正的君子要达到质文兼备，内部质素和外在文饰相统一。道家主张“被褐怀玉” ，强调真正的君子虽然身穿粗布衣服但品质高尚，有真才实学。墨家主张“节用” ，强调服装不必过分豪华，只要能满足人的日常温饱所需即可，提倡节俭。 三、春秋战国时期的服饰特点 深衣是西周以来传统的贵族常服，平民之礼服。至春秋战国时期，深衣的样式发生了很大变化，并且在民间广泛流行。深衣的特点是上衣与下边的裙裳连成一体，形如连衣裙，通常为续衽钩边、交领右衽、下摆通直不开契，分曲裾袍和直裾袍两种。为了表达传统的“上衣下裳”观念，服装在裁剪的时候，把上衣与下裙分开，然后在
4、腰围线处缝合起来，表示对祖宗法度的尊重。裙子用 6 幅布制作，每幅布还会分解为二，共裁成 12 片，以对应每年的 12 个月。这 12 片布是采用斜角对裁，裁片的一头宽、另一头窄。在裙子的右衽用斜裁的布料接出一个斜三角形，穿的时候从前向后绕于腰间，然后用腰带系扎。深衣是君王、文臣、诸侯、武将等都能穿的服装。深衣被赋予了很多儒家理念，如：袖圆似规，领方似矩等，符合规、矩、绳、权、衡五种原理，所以深衣是比朝服仅次一等的重要服装。深衣的用料一般为高档丝织物，纹样绚丽多姿，深受当时人们的喜爱。 “胡服骑射”与中国服装史上的第一次服饰变革。胡服是指西北地3区的少数民族服装，与中原地区传统的宽博式汉族服装
5、不同，一般为短上衣、长裤子配高筒靴，衣服偏窄瘦，方便活动。商周以来，中国传统的服装样式为上襦、深衣配下裙，或者上襦与下裙配套；下裙通常穿于上襦和深衣的外面。裤是没有裆的开裆裤，只有两个裤管，穿的时候，将两个裤管套在小腿上，也称为胫衣。这种服装的穿着搭配非常繁复，虽然对于体现人的身份地位发挥了一定的功能，有着独特的审美功能。但穿着的时候很麻烦，而且不方便人体运动，特别是不适应山区作战骑射时的强烈运动。战国时期，位于河北的赵国，经常与东胡（今内蒙古南部、热河北部及辽宁一带） 、娄烦（今山西西部）两个相邻的民族发生军事冲突。公元前 307 年，赵武灵王决定进行军事改革，训练骑兵制敌取胜。而要发展骑兵
6、，就需进行服装改革，具体的做法是学习胡服，吸收东胡族及娄烦人的军人服式，废弃传统的上衣下裳，将传统的套裤改为有裆裤，有裆裤能够保护士兵在骑马的时候，大腿和臀部的皮肤少受摩擦，而且在裤子外边不用穿裙裳，简洁方便，在服装的功能上是极大的改进。赵武灵王进行的服装改革，在中华服饰史具有里程碑意义，开创了中国服装史上第一次变革，但是，当时的人们受到传统审美观念的影响，不能接受这种穿裤子的服装样式，有身份地位的人仍然是穿宽大的袍子和裙子，只有劳动者和军人才穿短上衣和裤子。 春秋战国时期，服饰纹样造型夸张，通常以直线为主，弧线为辅来表现整体划一，严峻狞厉的服饰风貌。春秋战国时期服饰纹样的造型由变形走向写实，
7、艺术格调由静止向活泼生动转变，服饰纹样不受几何骨骼的约束，图案纹样可以超越几何框架的边界灵活处理，反映出春秋战4国时期服饰纹样的高度成熟。 四、春秋战国时期的饰品 春秋战国时期，首饰和佩饰更加强调造型美，通常选用珍贵的材质加工制作，制作工艺技巧也更加精湛，饰品的种类更加丰富。商周时期的腰带多为丝帛所制的宽带，因在这种宽丝带上挂钩或装饰佩饰极不方便，所以后来人们开始束革带。最初，在革带的两头用短丝线系结或系环，但是却不美观，因此，有身份、有地位的人都把革带藏在服装的里面，然后在上衣外面系绅带，只有贫穷的劳动者才把直接把革带束在服装外面。直到春秋早期，由于改进了带钩，上层人士才开始把革带露在服装外
8、面。经过改良的革带的一头用铜带钩固定，另一头设计为环状或在革带上打孔眼，这样带钩勾勾住环或孔眼就能把革带勾住，使用起来方便、美观。除此之外，带钩在当时还作为区分身份地位的标注。在淮南子说林训中有这样的记载：“满堂之坐，视钩各异” ，这说明，此时人们都已经将革带露在外面，并且革带上的带钩成为区分人们身份地位的标记。人们不但把革带漆成各种颜色，还在其上镶嵌金玉等各种装饰。春秋早期山东蓬莱村的墓葬考古资料就证明了这一点。战国时期，也有带钩出土。战国时期的带钩，材质高贵，造型精美，制作工艺也十分考究。带钩的材料有玉质的、金银的、青铜的、铁的，形式有多种变化，但钩体都作 S 形，下面有柱。制作工艺除了雕
9、镂花纹之外，还在青铜上镶嵌各种绿松石，或者在铜或银上进行鎏金、在铜、铁上进行错金嵌银的金银错工艺。春秋战国的统治者，一般都有佩玉，当时的佩有全佩、组佩等各种装饰性玉佩。全佩是由琚、珩、璜、冲牙、瑀等组成，5由于其佩制失传已两千余年，其组合方式至今仍难以定论，只能借助出土文物做相关了解。河南洛阳金村出土的玉佩，全长达到 42 厘米，造型为对称的舞女，并以金链子贯穿玉质舞女，另外有璜、管、冲牙等共同组成佩饰。两个舞女为短发、两鬓有装饰，衣长及地。在河南辉县也出土过两件战国的全佩，其形为在玉瑗上悬挂左右两个珩，在左右两个珩下各挂一个璜，从瑗中央悬挂一个冲牙，垂于珩和璜中间。另外，装饰性玉佩还包括生肖
10、形玉佩，如龙纹佩、人纹佩、兽纹佩、鸟纹佩等，这类玉佩更为细腻精美。 五、结语 春秋战国时期，周王朝衰微，以周天子为中心的“礼治”制度走向崩溃。诸侯争霸战争加快了统一的进程，促进了民族融合，国家政治、社会经济、思想文化等各方面都经历了前所未有的变动。诸子百家著书立说，形成了中国古代思想史上的“百家争鸣”局面。社会的变革也在服饰文化中反映出来，春秋战国时期是中华服饰文化变革的第一个浪潮。春秋战国时期，礼崩乐坏，礼制的清规戒律被打破，深衣广泛流行。战国的赵武灵王推行以“胡服骑射”为中心的军事改革，废除传统的上衣下裳，下身单着裤而不加裳，使赵国成为战国后期东方六国中唯一能与强秦抗衡的国家，开创了我国服饰史第一次服饰革命，具有里程碑式的重要意义。 【参考文献】 1 中国历代服饰大观.百龄出版社，1984. 2 黄能馥，陈娟娟.中国服装史.中国旅游出版社，2001.
