1、#*汉服是中国汉民族的民族服饰。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。汉服的影响十分深远，亚洲各国的部分民族如日本、韩国、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。曲裾是华夏衣冠体系中深衣的一种。深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样
2、几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式，套装。襦裙从有实物考证的战国时期开始，终于明末清初的“剃发易服”，是汉族传统服装最基本的形式。其间 2000 多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着
3、最初的样式。襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一但今天看来，曲裾深衣有着别样的风韵，是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束不论是下摆宽敞的曲裾，还是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。#*介绍两种曲裾汉服图纸的设计方法以及裁剪注意。第一种方法是比较符合古制的裁剪方式，就是上衣与绕曲分开裁剪的分体裁剪方式。此种裁剪方式要求面料幅宽够宽。#*倘若受幅宽限制，并且不在乎多缝合几道缝的话，可以采用拼接式裁剪。此种裁剪方式基本不受幅宽影响，目前市面上所有的面料幅宽都可以使用此方法裁剪，包括最窄的缎子面料。缺点是需要缝合的部分较多，对于手工缝合的人来说很麻烦。此方法裁剪，虽然不符合古制，但其成衣效果是
4、一样的，不过可能很多追求完美复古的朋友不喜欢罢了.拼接式裁剪方式，在此就此种裁剪方式做详细说明。这种方式裁剪，最好先裁剪主体的三大片，1#、2#、3#。裁剪 2、3#时，可以将两块同尺寸的面料对放后一起裁剪，方法是两块料子面对面或者里对里叠放铺平，先裁剪出一样的两块形状，再分别修改，2#左片去掉打点的部分，3#右片去掉画斜线的部分。如果希望做出的曲裾下摆呈人字形，则先统一将两片的斜线部分裁掉，再修改 2#左片，去掉打点的部分。这样裁剪的好处就是可以避免裁错左右，分别修改前，可以将料子披在身上比画好左右再下剪刀，绝对不会弄反了。之后，再裁剪 4#和 5#片，分别为一个梯形和一个三角形。裁剪时注意
5、标明了 a 和 b 的两条边，长度一定要一样才行。#*缝合起来之后，再缘上衣缘，就大功告成了，衣缘的宽度最好不小于两寸，太窄了会不够美观。需要特别提醒的是，图中注明“半腰围”的三条线，一定要尺寸相似，3#、4#、5#的裙子部分，是基于同一个尺寸的梯形分别剪掉一部分之后的产物，否则曲裾穿好以后，会出现不平整的现象，感觉怪异。#*任何一种裁剪方式，都可以根据面料情况以及个人爱好进行调整。比如遇窄幅宽面料时，还可以继续分割裁剪，比如袖子单独裁剪后与主体拼接。关于曲裾到底如何缠绕的问题。在此提供曲裾穿着以后的视觉效果图，以及缠绕方式分解图，如果感觉仍然不够明白，可以将后面所贴的裁剪图画在纸张上，剪下来
6、粘贴成一件成衣的样子，按照缠绕顺序演练，就能理解了。（以下描述中，有任何令你感觉迷惑处均可使用剪纸样的方式来协助理解）#*曲裾基本无须系带固定，因为曲裾外面都要扎腰带，腰带系的略微紧一点，就可很好的固定曲裾。但是，有些面料软滑的很，随着身体的运动，会出现衣服走样的情况，特别是绕曲部分会松散。这个时候，可以在穿好曲裾未系腰带前，以小别针固定绕曲部分的尖头位置，再扎腰带以遮挡别针，就可以保证穿多久怎么动都不会散了。其次是排料问题。（图中的红色线条为辅助定位线，黑色线条为裁剪线）制作曲裾一般会根据面料幅宽情况调整裁剪方式。倘若追求汉服“天衣无缝”的效果，尽可能的减少缝的存在，可以采用背缝式裁剪，此种
7、成衣效果，仅后背正中有一条明显的缝。此种裁剪方式的缺点是要求面料幅宽较宽，裁剪时需要的操作空间较大，若面料分里外面，需要仔细考虑左右后再下剪刀，否则容易左衽。优点是需要缝纫的接头较少，对于手工缝合来说最为省时省事。各時期的漢服樣式漢服在幾千年的漫長時間中通過歷代華夏王朝對周禮服制堅持和革新代代相傳、世世相襲，在儒教禮典的永恆中也不斷適應時代的需要而產生朝代特色的常服。漢服的形制以四書五經為中心，通過輿服志的沿襲，千年來禮服嚴格遵循禮制并未有太大的變化。不同朝代的常服則不盡相同，各朝代往往對各個等級允許的顏色、式樣有細緻規定，朝代特徵較明顯。上古時期#*（圖中為著襜褕的漢代舞女陶俑）王逸機賦說認
8、為，上古人們拿獸皮當衣服，伏羲、炎帝以來，已經出現了真正的衣裳，到黃帝時期，則出現了袞冕等較為完備的服飾制度。這說明，傳說中的三皇五帝時期，漢族（及其先民）已有獨特的服裝體系了。考古發現，距今七八千年前的裴李崗文化遺址、陝西臨潼白家村遺址中都發現骨針、紡輪，說明當時人們已會紡布織衣。到了約五千年前的仰韶文化時期，不但發現了大量的紡輪，還在陶器上發現大量布紋的印痕。同時期的遺址中還發現了苧麻、蠶繭。說明此時已經產生了原始的農業和紡織業，用苧麻織成的麻布和飼蠶得到的絲紡來做衣服，人們的衣冠服飾日臻完善。只是，此時期的服裝實物，在考古發掘中至今尚未發現。夏商周時期這一時期的服裝繼承了上古時期的特徵，
9、並且已有充分的實物可證實漢服的基本特徵已在此時確定：交領、右衽、繫帶為最基本的典型特徵，上衣下裳是最基本的樣式。在甲骨文、金文的多種字形中，很常見的一種字形的“衣”字即為交領右衽上衣的形象。河南安陽殷墟出土的玉人亦穿著此種特點的服裝，該玉人是中國目前出土最早、最完整的服飾#*造型。與交領、右衽、繫帶的上衣相配的下裝是“裳”。上衣下裳是漢服最基本的式樣，至今漢語仍然用“衣裳”這兩個字作為服裝的統稱。春秋戰國時期服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬鬆，衣袖有大小兩式，領子通用矩領，沒有紐扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物製成，叫
10、“大帶”或叫“紳帶”；另一種腰帶以皮革製成，叫“革帶”。秦漢時期秦尚黑，所以秦的服飾標準色都是黑色。但式樣依然是大襟右衽交領這種。基本沿襲戰國時期。漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰國時期流行的深衣，漢代仍然沿用，但多見於西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經少見，一般多為直裾之衣，但并不能作為正式禮服。秦漢時期曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，這種服裝通身緊窄、長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部份很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出里衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱“三重衣”。另外
11、，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。漢代的直裾男女皆可穿著。這種服飾早在西漢時期就已出現，但不能作為正式的禮服，原因是古代褲子皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種無襠的褲子穿在裏面，如果不用外衣遮住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情，所以外要穿著曲裾深衣。以後隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現了有襠的褲子（稱為“褌”）。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，并代替了深衣。魏晉南北朝時期魏晉南北時期，男子的服裝有時代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝時期，這種衫子仍為
12、各個階層男子所愛好，稱為一時的風尚。魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、摇啵律泶棺樱钍蕉酁樯蟽下豐，衣身部份緊身合體，袖口肥大，裙多為折裥裙，裙長曳地，下擺寬鬆，從而達到俊俏、瀟灑的效果。隋唐五代時期（唐乾陵永泰公主墓壁畫中的仕女裝束）#*（唐乾陵章懷太子墓壁畫中的頭戴抹額神著圓領衫的勇士）（圖中為五代韓熙載夜宴圖 中的漢服）唐代，官吏除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或还冢泶蟠笮渖溃轮鴩选衽褰 M 綬等。襦裙是唐代婦女的主要服飾。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在
13、腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給你一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。此外還有“半臂”，是一種從短襦中脫胎出來的服式。一般為短袖、對襟，衣長與腰齊，並在胸前結帶。樣式還有“套衫”式的，穿時由頭套穿。半臂下擺，可顯現在外，也可以像短襦那樣束在裏面。披帛，又稱“畫帛”，通常由輕薄的沙羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞與兩臂之間。走起路來，不時飄舞，十分美觀。從傳世的壁畫、陶俑來看，穿著這種衣服，裏面一定要穿內衣（如半臂），而不能單獨使用。五代時期服飾基本沿襲了唐代服飾。宋朝#*（圖中人物為著宋朝服飾的蘇軾）宋朝漢族男子服飾沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。宋朝漢族女服基本式樣有兩種：大襟右衽交領和對襟，女裝相比男裝要富於變化些，出現褙子。元朝元朝雖然是由蒙古人建立，但是蒙古人並沒有推行類似滿清的剃髮易俗政策，故此民間仍然以漢服為主，只是風格上多少受到一些蒙古族的影響。明朝
