1、数码相机各方面基础知识 (中 ).txt 为什么我们在讲故事的时候总要加上从前？开了一夏的花，终落得粉身碎骨，却还笑着说意义。数码相机各方面基础知识（中） 9.数码相机摄影技巧 随着数码的不断普及，数码相机 (DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥 梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。 1、 浏览说明书 很多用户都不喜欢厚而繁琐的
2、产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它， 会有所收获的。 2、 合理选用图像格式 我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算， 200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与
3、2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4“x6“，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一 般人的需求。而若只是用于电脑 72 dpi 的显示器，要求就更低了，分辨率为 1024X768，才约为80 万象素，任何一台二百万级别的 DC 都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于 PC的，对于本人的 SONY DSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用 1600X1200；拍生活照时当然
4、用 2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用 STANDARD，这可比 FINE 的压缩标准存多一半的图片呢！ 3、 构图与思考 对于摄影有一定了解的用 户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的 1/3 处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。 另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观 LCD 取景屏，而
5、且其视野率均在 90%以上，有些接近 100%，如 S75 就达 99%。可以直截了当地观 察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机 LCD 的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对 S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在 LCD 中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。 而且LCD 耗电量也一直让 “色友 “们头痛，因此有不少 “色友 “在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有 80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得
6、闭上一只眼睛，用两只手 的拇指和食指搭一个 “镜框 “，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画 总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。 4、 不要迷信 DC的自动模式 首先，和传统相机另一个最大的差别是 DC 有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。 DC 一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖 AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意 LCD 取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时 DC 的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了
7、。这点虽然在 LCD 中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如： SONY 的DC 在室内模式下都有 “蓝色综合症 “现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意 LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。 其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是 窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时， DC 一般会自动提升 ISO 值，如： SONY DSC-F505V在室内一般达 282 左右，而感光度
8、与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过 “提速增感 “来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高 CCD的灵敏度以及电路的增益来提高 CCD 的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上 留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。 再次， DC 都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大
9、，达 F2.0 左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如： SONY DSC-S75 在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈 先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。 5、正确用光、与光线对话 光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把
10、晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪。 分辨光的强度 硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这 种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。 与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。 讲究用光角度 用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方
11、（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选 择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约 45角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。 当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。 数码相机摄影技巧 在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。 而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染 料型感光
12、材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。 6、 几个误区 习惯使用 UV滤镜 对于传统的摄影师， UV 镜是必备之一。但由于 DC 光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用 UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的 UV镜还会对成像产 生负面影响。所以就，UV 就不必了。 三脚架已是昨日黄花 别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好
13、者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。 当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，如： S75 的快门延时近 0.1S，比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间，在光线较弱时， 更是如此。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或
14、微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。 漠视后期处理 用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。 当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去 “保真 “的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技 术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。 只要适当利用图像编辑工具，诸如： PHOTOSHOP 等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图
15、像进行合成（见图）。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。 7、知识在运用中体现价值运用在于实践 不一定是 “工多艺熟 “，但要想 “艺熟 “就必需要 “工多 “，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同 的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有 LCD 显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因 “滥拍 “而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终
16、至少会有一张好照片。 10.八个拍好数码相片的笨办法 现在的数码相机功能越来越强大，有些功能甚至是专业级光学相机都不具备的， 譬如说白平衡调节、包围式摄影、场景模式摄影、多点区域评价测光、多点对焦及偏移对焦等等，而且自动曝光功能也越来越强大和完善，所以从道理上推论，似乎用数码相机拍出好照片是理所当然的事，但是实际上并非如此容易。 影器材的熟悉和深刻了解，能做到扬其长而避其短，还需要有点摄影基础知识和美学修养，更重要的是还需要有经验的长期积累，功到才会自然成，所以并非唾手可得的易事。我在数码摄影方面还是个新兵，经验不多，碰的钉子却不少，拍得满意点的相片 往往百不得一，认真回忆体会一下，也还能总结
17、出一点东西来。下面一些“笨招”对于还在摸索经验的影友也许有点参考价值。这些笨招是： 多拍精选 多为胜，多中选优，或者在探索出最优方案后重新精心拍摄某一场景。这是一个笨招，可确实是充分发挥数码相机优势的绝招，光学摄影友是没法学的。你看，光学相机摄影要用胶卷，当场没法知道拍得满意不满意，要洗出来才知道。以多为胜吧，必然要浪费大量胶卷，成本太高，所以光学摄影友往往是惜“镜”如金，轻 易不按一下快门的，及至精思细量地抓住镜头拍上一张，回去冲洗后才能知道结果，如果不够满意那就难了，时过境迁想补救已来不及了，所以老友们常常感叹光学摄影是门充满遗憾的艺术。 数码摄影则不同了，影像现时储存在机内的磁性载体上，
18、又可以现时回放观察，不满意消去重来就是了，这就是数码摄影的一大优势。所以我现在往往是先确定一个专题，围绕专题选定若干个场景，每个场景先围着它转几圈，拟出不同角度、不同光线条件（逆光、顺光、测光、补光等）下的拍摄方案，然后就毫不吝惜地猛拍一气，有时同一角度同一方案也重复拍上好几张，然后就停 下来回放，不满意的镜头当场就删，往往十去七八，只留下两三张做初选成果。然后再拍摄下一个场景，依此泡制，直至完成一个专题。一般来讲，拍上二三百甚至四五百个镜头也不过就留七八十张回来。回来完后存入硬盘，再用 ACDSee 放大回放，又删去一部分。然后用 ACDSee 的编辑功能回放做初步图像处理，一般一是纠正偏斜
19、，二是必要时加以裁切以完善构图，三是用“自动级别”功能纠正弥补个别相片曝光上的不足。经过这道工序以后的相片就可以认为是初步成品了，再拿回到 ACDSee 上放大回放一遍，过于平庸的再删除一次，这样每个专题也就不过 剩下二三十张甚至十几张了。 不要轻视对焦和测光设定这些基本操作 时，有时问题偏偏就出现在对焦这个环节上。如果你用的是全自动摄影方式，请一定做好半距锁焦，否则就可能因失焦而使主题模糊。 如果你用的是程序控制方式（ program normal，半自动摄影方式的一种。它的特点是光圈和曝光时间是相机自动选定的，而测光方式、对焦方式和白平衡条件则是可以手动选定的），情况就又不同了。这个数码摄
20、影特有的方式和功能，光学相机是没有的，如 果你不善于利用它的特点，还像全自动摄影那样对待它，就有可能弄巧成拙，反而被它拖累了。 程序控制方式下的对焦方式通常有区域对焦、重点对焦、远景对焦、近景微距对焦等好几种，重点对焦时有的还可以将聚焦点改变至偏离中心的某个特定位置（相机不同会有不同的功能），所以你不能再以一成不变的简单方式来对待复杂的功能，而要善于根据不同情况应用不同的功能。一般情况下，对焦的默认方式是重点对焦，年前我去花市拍花卉，因为跳舞兰很小就凑得很近，但怎么拍都不够清晰，甚至出现失焦现象，后来才悟出是因为没有将对焦从默认方式改为近距方式 所致。又譬如拍树荫下的人物，你就一定要注意采用重
21、点测光和重（单）点对焦，还要注意拍摄主题的半距锁焦，否则你也很难拍出满意的作品来。 曝光时力求保持相机的稳定 得不稳。一般情况下，对于新手来说，当曝光速度低于 1/60 秒时己有可能影响成像的清晰。对于老手，如果曝光时间长于 1/30 秒而无依无靠时，一样也有可能出问题。要保持相机稳定，一是要持机姿态和力度正确，二是要按快门键的力度适当。要练出这个基本功看来似乎很简单，却非一日之功可得 ，人老了更可能怎么也练不出来了。那怎么办呢？我有几招笨办法：其一最简单，就是给身体或手找个依靠；其二，把相机皮带挂在脖子上，把相机向前抻至皮带拉紧，就形成了 3点支撑，持相机的稳定度就大大提高了，我用这个办法在
22、曝光速度长至1/8 秒时还拍出过不少相当清晰的相片，你也不妨试试；第三个办法就是脚架加快门线（线控快门触发器），不过有的相机不具备快门线接口，快门线也相当贵，相应的有效替代办法就是利用延时功能。 如果你的相机有 2 秒延时功能就最好了，“脚架 +2 秒延时”就是最稳当而方便的办法。没有 2 秒延时功能也不要紧，就好用 10秒延时，浪费点时间就是了，效果一样好。 个较便宜的脚架，结果第一个脚管太单薄，一碰就颤，还容易回缩；另一个则是用久了就水平转动不灵活。没办法只好又去买了第三个，最后花的钱加起来足够买一个顶级名牌的还有余，真是可笑。 不用和善用闪光灯 是拍好相片不可缺少的条件，可是我照猫画虎却
23、屡屡失爽。仔细想想可能我是囫囵吞枣了，人家可能用的是外置大功率辅 助闪光灯吧？！ 以内置闪光灯而言，功率那么有限，光照距离和范围那么小，要想把较大范围内的景物都照到且光照均衡是不可能的，所以只宜于在需要突出特定主题时使用，这是我的第一点体会。第二，拿闪光灯在室内拍人物，往往影像平板，缺乏层次，或者因为光源单一而反差生硬，有时还会拍出红眼来，对于戴眼镜的朋友那就更难办了，往往拍得他两眼“银光闪闪”，漠无表情，而令我和他都懊恼不已。 用夜景功能来提高感光功能。现在用上了 400万像素级的数码像机， 感光性能获得了极大提高，一般光线条件下都能拍出好相片来，更是变本加厉，把“强制不闪光”优先作为室内外
24、摄影的一种基本手段了。但是这并不说明闪光灯就没有用了（光线太差时你当然还是非用它不可），只不过是把闪光灯的使用放到了第二位，作为一种重要的补光手段就是了。譬如说在逆光条件下或是在阴影下拍摄人物时，用闪光灯就能大大提高影像质量，有时甚至还缺它不可。在室内摄影如果光源来向太单一，造成光影畸亮畸暗时，也需要用闪光灯来补光。这一类的用处还是不少的。 正，如有不妥之处，请影友不吝指教。 扬长还要注意避短 得多，所以拍摄运动中的物体时往往抓不住或抓不准镜头。相机有连拍功能的影友不妨用这个功能来弥补其不足。 要拍出好相片，首先要构图好 关于构图，已经有很多文章教我们如何运用黄金分割、井字格焦点等原则，用不着
25、我这样的眼高手低者哓舌了。我只想着重补充一点，那就是画国画有一条原则：注重“留白”，也就是说不要把画面填得太满，这对摄影一样有用。 得对称性很强。对于我，除非是想突出表现摄影主体自身的对称性，否则我宁可偏移一点角度拍摄，因为过于对称容易给人“死板”的感觉。 用篇幅已经太多，只好留待以后再来交流了。 善用摄影处理技术 据获取、 数据（图像）处理以及数据储存与输出 3大基本环节。未经处理的图像只是一个半成品，经过图像处理并储存或输出（如打印或印刷）的才是成熟的最终产品。我曾见到有的摄影比赛强调要用原始拍摄相片，不允许进行图像处理，我感到十分迷惘不解。 要知这对于使用入门级相机的影友是很不公平的，这
26、种比赛实质上会变成变相的相机大赛，有意或无意地成为高档相机的宣传推销员。 摄影作品的水平应当综合表现在外业摄影水平和室内图像处理水平两个方面上。 图像处理的首要目的是提高摄影成果的还原度，并进而提高主题的艺术表现能力，所以不应加以排斥。譬如说 这次三月影赛中广受好评的一幅作品表现了朦胧之美，我不知道这幅作品是否百分之百地真实再现了拍摄场景，但即使拍摄主体原来是清晰的，是作者用虚化（柔化）镜头的技巧将它表演成朦胧之美的，我想也不会有人因此去否定它的成功。同样的，用室内图像处理方法也可以同样可以将摄影主体虚化或称柔化，例如应用“滤镜”中的“模糊”或“柔化”功能可以轻易地达到同样效果，那又有什本质的
27、区别而不准其入选呢？ 最有名的图像处理软件有 PHOTOSHOP 和 ACDSEE。 ACDSEE 功能简单些，但易学易用，我用它来作相片的宏观处理。 PHOTOSHOP 功能十分强大，但使用比较复杂（我也不期望能把它全部学会），我平常只用它的部分基本功能来对个别相片做细节的补充处理。 ACDSEE 把所有相片“过”上一遍。包括： 纠正偏斜。本来相片有点偏斜也不影响大局，甚至会另有情趣。但是除非是有意摆成某个角度的，一般我都会把无意的偏斜纠正过来，因为它不符合我们的视觉习惯，叫人看着“不顺眼”。纠正时通常以地平线或楼房等直线景物作为基准，仰拍或俯拍时平行线条会因透视原理向某点倾斜集中，这时就以
28、相片中线为准。 面，把它裁成比较满意的构图。一般来讲， 1600x1200 像素已能满足家庭应用需要了，但对于可能需要裁剪的画面，我会提高用 2240x1680 的规格拍摄，裁剪后仍调整为 4:3规格，以尽可能保证成像不低于 1600x1200 像素。 调整亮度和对比度。 ACDSEE 的“自动级别”功能是纠正亮度和对比度的很有效手段，尤其是低档相机照的相片往往感光不足，使用的效果更为明显，有需要的朋友不妨一试。自动级别”后的缺点是：有时用后会出现轻微色偏。这时，包括原来就有色偏的成果，可以用“调整”项中的“红 /绿 /兰”功能来调节，提高相 片的色彩还原度。 归入“软件”的范畴 然而物质到底
29、是成功的保障，你技巧再高，没有一部好相机也仍然是“巧妇难为无米之炊”（反过来也对，“软”“硬”件是互为补充的，不可偏缺），所以只要经济条件允许，在完成入门锻炼之后，你还是下决心升级一台高档点的相机吧。 通，缺失必多，贻笑大方，敬请各位影友见谅和不吝指正，或一笑置之可也。 11.详说数码相机的各种测光模式 测光的意义 接连两期，我们介绍了相机的快门与光圈，接下来我们 来了解一下自动测光系统。简言之，有了光圈和快门的相机，具有控制入光量的能力。可是到底要进来多少“光”，才不会 Under 或 Over 曝光标准呢？过去在电子摄影科技尚未起步的阶段，相机的光圈和快门端赖使用者手动调整，类似现今“ M
30、”全手动模式。摄影师要想获得准确的主体光线，必须使用手提的测光表，量测光线以期达到准确的曝光效果。随着电子技术的进步，傻瓜相机、数码相机，甚至高阶的单眼相机皆以具有 CPU 运算能力的测光技术，应用在现代机身上，使其对焦更快，测光更准，操作也更人性化。 TTL 测光 在规格表上常 见的一个名词“ TTL 测光”？这是一种以经过镜头的测光方式（英文： Through The Lens）量测光线的方法，简称为 TTL 测光。这项技术发展于 1964 年，主要的目的是在取代测光表这一类需要外带的测光工具。在摄影时，使用者半按快门之后，激活 TTL 测光机制，光线先经过镜头的折射，进入机身内的测光感应
31、器，这个有点类似今日 CCD 感光器的原件，会将光讯号转成电子讯号，交于 CPU 运算之后得出适当的光圈和快门值。 TTL 测光的最大好处就是，所测得的光量，就是标准底片曝光量，特别适用于习惯在镜头前加装滤境，或 是使用大型蛇腹相机等，透过 TTL 就不需要再增减曝光补偿，直接按下快门拍照。 四大测光标准 大多数的数码相机或传统傻瓜相机，都会在规格表之中罗列以下这四种测光模式： 中央平均测光 最广为采用一种测光模式，也是相机厂商内定之测光模式之一。这个模式是考量到一般摄影者大多习惯将对焦部位置于画面中间，因此负责测光的感光原件，会根据来自画面中央某一比例的测光值，搭配另外一搜集画面中央以外的测
32、光数据，经过 CPU 对数值加权平均之后的比例，取得到拍摄的建议测光数据。以 Nikon 系列的相机来说，其著名的中 央重点测光模式，以中央部位占 75（范围依照各种相机厂牌的不同而有所差异），其余占了 25逐渐延伸至边缘。在一般正常拍摄条件下，中央重点测光是一种非常实用的测光模式，但是果画面主题不在中央或是逆光拍摄，中央重点测光就不适用了。 中央部分测光 这种模式不同于“中央平均测光”是对画面占大范围的平均区域（约为 3 12）视相机厂牌不同而有所区别）进行测光。中央部分测光模式是适合要求比较高的专业摄影人士的需求而设计的，可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用之，能更加确保算出画面中主要表现对
33、象部分所需要的曝光量。 应用范围包括：舞台、逆光等场景中这种模式最为合适，不过由于区域测光（矩阵测光）模式的兴起，这种模式现在已经较少于相机中出现了。 点测光（ SPOT） 为了克服中央平均测光的不足之处，厂商研发出此种点（ SPOT）测光模式（ 1 3），来避免逆光状态下对主体测光的影响；点测光的范围是以观景窗中央的一极小范围区域作为曝光基准点，根据这个区域测得的光线，作为曝光数据。这是一种相当准确的测光方式，但对于新手来说，怎样去区别一个测光点，变成了一个需要学习的技巧，错误的测光点所拍出来的画面不是 Under 就是 Over，造成严重的曝光误差。由于点测光技巧，还可以用在日益盛行的数码
34、相机“ Macro 微距拍摄”上，因此初学者必须尽力学好这种测光方式，初步可以选则主景中的中间调来作为测光基准点。 区域测光（或称评价测光） 这种测光方式属于近代新开发的技术，约在 15 年前 Nikon 率先开发这种独特的区域测光功能，其余中央重点测光之最大不同点，便是它将画面区域成数个区域，各自独立运算后再统合整理，取得一个完整曝光值。早期的 Nikon 机种将测光区域区域成八大块，各自独立运算每个测光区所得的数值，并由相机内建的数据库来作 曝光值的统合与判断。剔除画面中的边界值，例如 OVER 的部位，所求得的曝光值，不但具有准确的效果，连带着带动新一代相机自动化之发展。目前， Niko
35、n 不管是传统相机或是数码相机多配备有 256 区域区域测光功能，其它厂牌如： Canon、 Minolta 也有类似的设计，不过相机内建之数据库与处理能力不同罢了。也就是说，区域测光的准确性，不仅在于所属的硬件能力，还在于背后的数据库大小与辨别能力。过去， Nikon 为求曝光准确度，在构建数据库时拍摄了近万张照片后，分析归纳其曝光数值，作为数据库判断的依据。经过使用者 的验证，这种模式适合用于拍摄风景、团体照片等，实际上也是众多业余，甚至是专业摄影师于平时使用得最多的一种模式，特别是在拍摄顺光、前侧光，或者大面积亮度均匀的场景时最为有效。 测光的原理 测光原理其实很简单，就是假设所测光区域
36、的反光率均为 18%来给出光圈快门组合参数。“ 18”这个数值来源是根据自然景物中中间调（灰色调）的反光表现而定，一般白色表面可以反射近 90的光线。标准灰卡是一张（ 8X10 英吋）的卡片，将这张灰卡放置于主景同一测光处，则所得之测光区域的整体反光率就是 18%，之后按相机测光所 给出的光圈快门组合去拍摄，得到的照片就会是准确之曝光。 但是如果测光区域的整体反光率大于 18%，例如对着一张白纸测光，按相机自动测光所给出的光圈快门组合去拍摄，得到的照片会是 Under 的情形，白纸会被在照片上看来是灰纸。所以，拍摄反光率大于 18%的场景，需要增加 EV 曝光补偿值。 同理，如果测光区域的整体
37、反光率低于 18%，例如对着一张黑纸测光，则得到的照片将会是 OVER，黑纸也会被拍成灰纸（深灰）。所以，拍摄反光率低于 18%的场景，需要减少曝光。 不过，现实的测光情况就没有那么单纯，复杂的自然界光影， 光线和色彩等，往往会干扰测光的准确性。甚至，什么时候选择中央重点、点和区域测光？什么情况下需要进行曝光补偿？补偿多少？到最后都要依靠拍摄者自己去累积经验来判断。掌握测光基本原理和所用相机测光模式的区域范围、透过比较了解和实际操作对主景的拍摄比较能准确判断。 12.不同环境的拍摄技巧 夜景拍摄 1.拍摄夜景主要是指夜晚户外灯光或自然光下的景物，拍摄时以灯光、火光、月光、霓虹灯、街道上穿梭汽车
38、等主要光源。 2.拍摄时，首先要保持夜晚气氛，保持灯光照射的真实性，要使用三脚架，快门线等附件，利用一 次或多次曝光的形式。拍摄清晰景物时，须光圈小一点，快门放在 B 门或 T 门上，根据光的明暗去曝光 . 3.胶卷可使用日光型，可使用 ISO50， ISO64， ISO100 等感光度更高一些的片子。低感光度的胶卷，曝光时间可长一些，拍出来后片子的颗粒会更细些。可以完美地表现出夜色的美好。 雨景拍摄 雨天是摄影者最不喜欢的天气，不论是在下大雨或下小雨，都很少人拿着照相机到外边拍摄景物，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。 大家都知道，有光线就能摄影。我们在晚上可以拍摄夜景，白天当然更可以拍摄雨
39、景，而且可以 拍摄有动态的雨景，就是雨天的晚上，也右以拍摄雨夜景。雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景，丰富风光的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。 拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要有较深色调的背景作衬托才行。如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更 要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中的雨条的表现。 下雨时景物的光亮度，一般是比较弱的。因此，拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态，应站在较高的位置拍摄。一般用 1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短，使用更慢的快门速度能获得较长的雨景，便景物中的动态可能就会不够清晰。 在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。但是，利用毛毛细雨 在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体，毛毛细
