1、我想告诉你：如果护肤品没用，我们早就失业了，呵呵。我给你一份好的护肤品，你若愿意用一个月的时间做“半脸试验”，到时两边脸一对比，就知道了。但，肯定不是越贵的越好。我给自己调配的护肤品，用最“顶级”的原料，可成本心里都有数的。护肤品选对不选贵。 那好的护肤品怎么挑呢？包装、直观鉴别，以及配方表，是三个路子。我后面会一一讲到。 专题一、 最基本的【防腐】 化妆品里含有的油脂、胶质、蛋白、水等，我们的皮肤喜欢，细菌也喜欢。化妆品都是要上柜台、上货架的。一般化妆品都有三年保质期，而你很少会看到哪个面霜在货架 上长霉、长毛了，这就是因为有防腐剂。 防腐剂有没有危害？刺激性肯定是有的。有报告说，香精和防腐
2、是造成化妆品过敏的两大元凶。所以后来某些厂家就提出一个“无添加护肤品”的说法，不含防腐剂（？！）。 我做化妆品这么多年，只见过一种，勉强可以称为“无防腐”护肤品的，新娘子大喜日之前保养用的 安瓶 ，走美容院线的，几百、几千不等。无菌真空包装，开封一次性用掉，罐装条件上算是满足了无防腐。但实际上“无添加护肤品”是个大乌龙。首先生产条件，就算是药用 GMP10 万级生产条件，评定标准也是每平方米细菌数低于 5 个，绝对的 无菌是不可能的。就算产品做到了绝对“无菌”，除非护肤品真空包装，与氧气绝缘，否则普通的瓶装货架销售，变质是不可避免的。真要无防腐，那得做成针剂疫苗了，而且一个小包装只限一次量，开
3、封一次就丢弃。这种化妆品，至少我还没看见过。 防腐剂真的那么可怕吗？有人说，防腐剂会刺激皮肤，甚至被吸收进人体，虽然是微量的，但“毒性累积”会损坏人体组织。但其实正规的厂家，包括我们经常用的防腐剂，跟做蛋糕用的，是一样的，可以食用。只有经过肠道吸收，才谈得上毒性累积，而这些防腐剂皮肤外用，几乎是不能被皮肤吸收的。而且剂量上会控制在“ 保鲜”而非“杀菌”的效力范围内，通常为水溶剂，用水一洗就掉了。 防腐剂有很多种（按分子结构分有 60 多种）。一些护肤的成分本身就有防腐的作用。 比如果酸，通过破坏细菌赖以生存的适度 PH 值环境来杀菌的，同时，果酸也有让老旧角质剥脱、促进细胞代谢、美白亮肤的作用
4、，也是很多护肤品常用成分。但敏感、角质薄的人要慎用。还比如表面活性剂，一般洁面、洗发用品都要表面活性剂，膏霜乳液里也有，前者是清洁、发泡、抗静电的作用，后者主要用来乳化、增加溶解度、分散颗粒，也就是改善护肤品的质地。一般表活剂含量较多的护肤品细菌 不容易滋生。这是因为，表面张力也是影响微生物存活的原因，表活剂入水后，表面张力大大降低，细菌不容易生长。 此外，还有通过控制微生物细胞的渗透压来防腐，如添加镁盐、季铵盐。 为什么强调防腐重要性，因为排除效果，安全永远是第一位的。但是我看到现在好多小女孩买护肤品只看包装，那种写着韩文、日文，印得花花绿绿的，很讨好。但是其实这些化妆品很多都是不正规的厂家
5、生产的，用的原料很低廉，提纯工艺不过关，起码的生产环境都是黑幕。我去南方就见过一个朋友毕业后找不到工作，就找了个房子，弄一口锅，开始“炼”他的化妆品策 划走上“创业发财”之道，他本身就是做艺术设计出身的，包装肯定不是问题。那地儿，看了惨不忍睹。这里就说到护肤品【生产条件】的重要性了。 最起码的，一般正规厂家都有“两证”，生产证和卫生证，个别的有特殊许可证。两证在包装上就能看到，“卫生许可证”后面有“卫妆准字 XXX号”。这些都能到国家技术监督局和药监局的网站上查到。别小看这“两证”，拿下来得几十万，侧面证明了厂家的实力，此外，拿这两证，证明了你的资质，国家也会三天两头的来审、来查。必须严格遵守
6、化妆品卫生规范。几百种限用、禁用的成分都有详细 标明。还要经过严格的毒理实验。比如有名的 LD50半数致死剂量，指一次给予受试物后，引起实验动物总体中半数死亡的毒物的统计学剂量。那些小白鼠啊，呵呵呵。 好一点的就是 GMP，这个本来是药用生产标准，但现在很多有名的、大牌的化妆品都要求是这个级别。国内有很多好的代加工工厂，像北京的科学城就是专为瑞士直销品牌欧瑞莲做代加工的。当然这些大的加工工厂，会广泛承接国内外 OEM业务，同时代加工一些小品牌。只要是大厂产的东西，哪怕是小牌子也是没错的，因为送检之后才能销售，出了问题，工厂也要兜着的。 小妹妹们，挑化妆品的时候要看清制造商啊，不要只被花花绿绿的
7、外包装迷惑啦 专题二、以内养外， 并 了解自己的皮肤 倒杯红酒，补充点红酒多【酚】和白藜芦【醇】，正如我的名字 10 点安然睡去 要好皮肤，就这么简单 我觉得最关键的一点，你得了解自己的皮肤，对它保持敏感，它有自己的秉性、脾气，对不同的天气、不同的日晒和干湿环境、不同的内分泌和神经压力，皮肤都会有一些自发的应激反应（不要麻木忽视 )，皮肤也有自主修复能力（不要低估！），你爱惜自己的皮肤，温和的对待它，疲劳了让它休息，干了补水甚至补油，脏了 要清洁，时刻照顾它，它一定光彩照人。但是我想很多人都没做到。比如： 你是不是洗脸过度？（把脸洗的紧绷发干为止） 你是不是一次次错过美容觉、死也不想睡？ 你是
8、不是懒得涂防晒霜，或者相反一层罗一层的补涂？ 你是不是看到黑头、白头就忍不住手痒痒要挤？ 你是不是疯狂化彩妆、从不给皮肤喘息的机会？ 这些是护肤的基础。这些你都注意了。那么，接下来，我们再来讲护肤品。 有人问我“什么才算最好的护肤品？”“你觉得这款产品怎么样？”我说：“适合你就好。”这个答案让很多人不满意 。但这就是事实。比如我自己，什么昂贵的原料都接触过，但是很多贵的“好东西”我都不用，我用不了。比如核苷酸，很多大牌护肤品都有添加，有人用的就好，因为它可以促进表皮更新，但我用了却角质代谢不良，人家皮肤往光滑了走，我的往粗糙了走。还有某大牌价值两千的鱼子精华面霜，我也不能用，因为皮肤会出现“富
9、营养”。还有一个例子，我亲眼所见的，那回给一个美容院弄的方子，做了个眼霜，加了一种美国进口的咖啡因，烷醇啡。它那儿五十多岁的客人用了之后，效果非常好，眼袋和眼周纹都能改善，可是有一个二十来岁的美容师，小姑娘也要试，我劝她 这个东西属于高能营养品，你未必合适，可她就要试。当时就抹了。不疼不痒。可是第二天早上一来，变成了肿泡儿眼。 有朋友让我推荐产品。我想：我们还是不要随便对人家的东西指指点点吧。我最多只能说说我自己怎么做，怎么配成分。你问我哪个护肤品好，我只能说：当然是我自己做的最好啦。孩子都是自己的好嘛。 我做产品的原则就是：不添加非必要成分，尽量简洁，再加上：原料高级。 把你最需要的营养以你
10、能接受的最足分量给你，这就是好的护肤品。有朋友说对配方很感兴趣，配方这个词包罗万象，我们也十年寒窗 +多少年打磨。能说明白的，我 就简单讲讲。 护肤品不是万能丹。在这里我会告诉你护肤品能做什么、不能做什么，省得你乱花冤枉钱。另外，我觉得护肤得养生先行。也欢迎喜欢中医养生和饮食保健的朋友多多交流。 专题三、洗脸 脸，不要乱洗。干性皮肤要注意保护角质。混合性皮肤只用洗 T 区。一天不必洗超过两次。该洗的一定要及时洗。防晒霜要及时洗掉。玩电脑长了去抹把脸。睡前你的脸要收拾收拾。必要的话，甚至可以不洗。洗面奶要选好。部分人，可以不用洗面奶。 我就不用，咳咳， 嘘。（说完这话，我很后悔） 那先来讲讲常见
11、的 4、 5种洗面奶吧。可能不全，个人 总结啊。欢迎补充。 1.皂基洁面。 皂基，简单讲，就是 油 +碱 皂化反应而成。多数为洁面露、洁面啫喱，以及洁面皂，几种型。表现就是能揉搓出大泡儿，洗净力很强，洗完面部触感干涩，“绷绷滴”。 这种一般被标注为“适合油性皮肤”， 个人保留意见先。 还有一种，现在十分流行的手工皂，这个也含皂基，但是性质却大为不同。以前传统做香皂的呢，就是用一个几 层楼高的大锅炉，把好几吨的油脂（动物油、植物油）和碱（氢氧化钠）都扔进去，加上水，烧起来，炼。分离出多余的碱液、水和甘油，流出来的水状的，拿模子压制成巨大的皂基块（一个人能抱个满怀）。这些大皂块作为原料卖给各个厂家
12、，人家切成小片，压个花（品牌 LOGO），就可以卖啦，以前很多人都用香皂洗脸。现在工艺改进了，不用大锅炉了，做出来的成品也不是大皂坨了，都是娇小的皂片、皂粒，你去手工皂作坊就能见到。这些皂基都是碱性的。 而手工皂呢，就是在皂基生产过程中不分离出甘油（有很强滋润性），或者直接拿工业化生产的皂基成 品，把甘油加回去，然后再添些精油啊、干花啊（你想想，法国人发明的啊），满足 DIY 的需要，很多人在手工皂坊就是这么玩的。这种皂呢， PH 值可以调理到弱碱性、接近中性。我听说有人在家拿氢氧化钠、鲁花花生油就开始炼起皂来啦，哈哈，你也可以试试。 2.两性离子表面活性剂 洁面产品。 表面活性剂，简称表活剂
13、。这个大家都很熟了，家里用的洗发水、洗衣液、洗衣粉、洗洁精好像带“洗”的东西都含这个。表活剂有很多种，用于洗涤清洁时，就是（在低浓度的情况下）降低溶液表面张力，从而去除附着的颗粒。用这种洗剂，洗了之后触感 “爽滑”，好像总有一些残留附着，要用很多水清洗，用洗衣粉洗衣服显然比用肥皂洗衣服要费水就是这个道理。 一般用两性离子活性剂洗面产品（乳、霜、膏），相比皂基类洗面奶，泡沫较为细腻，清洁力弱一点，洗完觉得脸很“滑”，会有一些“残留”洗不净的感觉，但也防止角质被过度去除。 多针对中干性皮肤。 3.【氨基酸洗面奶】 严格的讲，氨基酸洗面奶不需要单独列一类，但是的确这些年有推这个概念。那么我来说说。
14、其实 “ 氨基酸洗面奶 ” 这个名词是中国人发明的。有的人一看 “ 氨基酸 ”几个字，感觉比较高级。因为对于护肤品来说， 添加了与皮肤细胞结构相似的物质，通常来说是比较好的，比如胶原蛋白、透明质酸 还有这个氨基酸，等。那么把氨基酸加到洗面奶里有什么作用？单纯的氨基酸作用于皮肤表面，主要也就是个保湿的作用，但是氨基酸本身没有什么洁净力，通常必须借助表活剂（上面我们专门的篇幅说过），氨基酸基团与某种表活剂基团发生反应，会变成一种新的表活剂，也就是氨基酸表活剂，可是它已经不是氨基酸了。 氨基酸表活剂的优势就是比较温和。一般的表活剂都是有刺激性的，氨基酸表活是刺激性较小的一种。谈到表活剂的刺激性，我看
15、到网上说含 SLS(十二烷基硫酸钠，即月桂醇硫酸钠，或者叫月桂醇谷氨酸钠 )和 SLES（聚氧乙烯烷基硫酸钠）表活的洗面奶最好不要用，原因是 “ 刺激性大 ” 。呵呵，如果排除掉SLSSLES，那市面上大多数的洗面奶和洗发香波都不要用了，因为这两种原料价格低廉，而且洁净力好，各种小厂乃至大厂都在用。的确 FDA 证明这些成分长期使用有损皮肤天然的皮脂膜、降低皮肤的自我保护能力。论刺激性，这两种比皂基洗面奶还要小（一般来说，洗净力越强的成分刺激性也越大，反之亦然）。以SLS 月桂醇硫酸钠为例，它是牙膏的必须成分之一，会接触到口腔黏膜，那我们的 口腔不是每天都在遭受可怕的侵蚀吗？要想避免刺激，化妆
16、品几乎是很难做到的。像防腐剂、香精、表活剂的刺激性都是不可避免的，但通过剂量的控制和复配成分的添加可以改善甚至消除其刺激性的，因此单看成分表未必有意义。就像炒菜，适当的放点盐，可以增加口感，但是吞一口盐下去你肯定受不了，可谁没事会去吞一口盐啊，护肤品里的刺激性成分也是一个道理。 不过有条件的话还是可以选择氨基酸系洗面奶的。因为氨基酸一般都会复配两性离子表活剂这种低刺激成分一起使用，具有一定的洗净力，在清除氧化老化皮脂的同时，又不会过度吸附皮肤自 身的油脂，不会伤害皮肤细胞间质。而且洗完还有一些保湿效果。氨基酸融合多糖类物质，多糖类大分子物质，能够在皮肤表面形成一层膜，从而保湿保水。你洗脸的时候
17、加点绵白糖，也有类似的效果。 那氨基酸有 18 种，通常洗面奶能用到的氨基酸有天冬氨酸、赖氨酸、谷氨酸 不一而足。常用氨基酸系表活剂有椰油酰基谷氨酸钾、椰油酰基谷氨酸钠、椰油脂酰基谷氨酸 TEA 盐、月桂酰基谷氨酸、椰油酰甘氨酸钾 大家注意，又看见椰油、月桂，这样的字眼了，重要的不是前面这两字，它们的后缀才决定它们的化学性质。不要弄混了。 氨基酸洗面奶的使用感觉介于皂基和表活洗面奶之间，泡沫较少，洗面的感觉不像皂基那么 “ 干涩 ” ，也不像两性离子洗面奶那么 “ 滑 ” ，而是滑和干涩的感觉同时存在。怎么说呢？就是洗的时候不刺激，洗面乳接触脸颊的时候，很滑爽（像两性离子洁面），到最后，多用水
18、冲一下，不会有残留不净的感觉，还不会感觉干。相比其它洗面奶，氨基酸系洗面奶原料高级（也比较贵），亲肤性好，洗净力适中，用后无残留，无刺激，长期使用也无伤害隐患，特别适合中干性、敏感性、痘肌、炎症肌肤等，油性皮肤也能用 (实际上我个人不主张油性皮肤的人把油彻底抽干， 某些碱性过强的洗面奶也会把油性皮肤洗坏，爱惜你自己的油脂，虽然年轻的时候你的 “ 大油田 ” 很让人恼火，但年龄一大你就会发现不爱长皱纹是多么美妙的一件事 )。 因此，我比较推荐这种洗面奶。 除了氨基酸表活剂外，还有不少刺激性小的洗面成分，烷基葡糖苷、磺基琥珀酸酯、中性磷酸酯盐，还有就是上面说过的两性表活剂，等等。我做过一款氨基酸洗
19、面奶，以氨基酸为主要原料，配合烷基葡糖苷（挺不错，也不便宜）作发泡剂，辅助甜菜碱等，能做出不错的膏体洗面奶，原料可以卖到 800元一公斤。不过市面上氨基酸洗面奶也比较多，水剂的、啫喱、 膏状的都有，至于说那种剂型好，这是不一定的，通常剂型只影响使用感觉，不影响使用效果。至于PH 值，洗面奶以 5-7 为佳。那怎么选呢？氨基酸原料这么贵，能选到又好又便宜的吗？有，但比较少。再或者就是有的产品只添加了一点点氨基酸水溶剂就号称洗面奶了，那是不作数的。一个简单的鉴别方法：氨基酸洗面奶加热以后会成为透明水状的。有的膏体氨基酸系洗面奶有冬天膏体硬、夏天膏体软的现象，但都不影响品质的。 4.其它类型的洗面奶
20、 一个就是美容院专用的那种无泡洗面奶，洗净力比较差，主要是为美容师配合按摩手法辅助的进行物理去污 去角质，这个对干性、敏感性肌肤适用。 我还接触过一种就是海藻类的，浠水的洗面奶，水状的，不是很多见。 另一种洁面粉，这个跟以前那种洁牙粉类似，其实也是一种表活剂，只不过比起乳状的，它抽掉了水分。 还有一种洁颜油。其实这个严格讲不算洗面奶，因为洗面奶多为水溶剂，用水来洗油。以油洗油，属于卸妆的范围。卸妆油能取代洗面奶吗？不能。有人问我卸妆完了是不是就不用洗面奶了，答案是还要用。只有水才能把这些卸掉的油冲走。那用卸妆油清洁油性皮肤，可行吗？不好，那会越洗越油。 总之 对护肤来说，洗 脸这一环节不需要那
21、么复杂， 20秒钟 你别指望它美白淡斑、除皱防老 洗面奶充其量只能洗净毛孔口的油脂，彻底 “ 深入毛孔 ” 吸油是不现实的。毛孔清理另有对策。 洗干净就好 但也别洗得太干净。把细胞与细胞间的油脂洗掉了，皮肤就干瘪了、蜕皮了，好多人洗脸洗出了痘痘、洗过敏了。慎重、慎重。 用温水洗最好。太冷的水不利于毛孔舒张，不利于彻底清洁。水太热了，也会伤害皮肤。摸着不烫，就刚刚好。洗脸，一个关键词：温和。 洗面奶要避免残留。表活剂 20 秒的刺激性可 以忽略不计，但是留在脸上一整天就不好说了。有人用盆洗脸，洗完懒得换一盆水，做彻底冲洗。要洗到脸上无残留，水变清，切记切记。 一天洗脸不要超过两次。至少用洗面奶不
22、要超过两次。其它时间用水清理一下。 洗完脸后， 15 秒内，尽快使用保湿品做基础护理。 注意： 不好意思，之前写的内容只写了一半，然后引起了部分网友的误解，这里需要澄清一下： 1 洗面奶不是不能用。我自己的确很少用，因为我是干性皮肤，比较敏感，角质很薄，几乎不出油，油脂很少，那皮肤的保护层比较脆弱，为了尽可能保护皮肤表皮不被破 坏，我选择了不用洗面奶，仅用温水轻柔的抹两下。但是对于油性皮肤，以及经常坐在电脑前或者外出吸附灰尘的情况，必须用洗面奶及时清除堵在毛孔口的污垢和氧化的油脂，否则皮肤细胞无法呼吸，影响皮肤的更新速度。 但是干性皮肤或者混合性皮肤用了去油力很强的偏碱性洗面奶，或者一天洗脸很
23、多次（还每次都用洗面奶），再或者频繁的去角质，都是有害的，比你不洗脸造成的伤害更大。 2 “ 护肤品无用 ” 论，是错误的。因为没有任何一个人的皮肤能够时刻保持最佳状态，没有任何一个人的皮肤能够天然的适应环境变化自动调节水油平衡。必须借 助外力，这就是护肤品。护肤品用的好，可以防紫外线伤害真皮层，防止干燥环境致使的皮肤脱水，为皮肤细胞补充一定的营养，促进皮肤新老细胞的代谢 但是未必一定要用几千块的大牌护肤品。 【 Tips：这里专门讲一下表面活性剂吧。这是一门大课。因为有朋友说喜欢配方，我这里就给大家介绍一些基本的成分。现在的化妆品都要求标全成分了，现学现用嘛。涉及化学名词的，我尽量挑名字短的
24、，说几个，有兴趣的可以关注一下。 关于表面活性剂 表活剂分离子型和非离子型。 1 离子型又分 +阳离子型和阴离子型，以及两性离子型。 顾名思义：阳离子型就是带阳离子电荷的，阴离子型就是带阴离子电荷的，两性离子型就是两种电荷都有的。 上面讲的皂基、肥皂类洗涤剂一般属于【阴离子型】，要是看成分表的话，一般有月桂酸、硬脂酸、油酸、棕榈酸等，都属于高级脂肪酸盐，它们与各种二价三价金属离子一起形成了肥皂。其它的阴离子表活剂还有硫酸化物和磺酸化物。比如：十二烷基硫酸钠（月桂醇硫酸钠）、十六烷基硫酸钠（鲸蜡醇硫酸钠）、十八烷基硫酸钠（硬脂醇硫酸钠），哈哈，好长吧，记住这几个“十几烷”就可以啦，常用在治疗皮肤
25、病的软膏里，在护肤品成分表里也很常见，通常用 在粘稠的洗发水、洗面奶里，有很好的去污、乳化、发泡的作用。其中月桂醇硫酸钠，牙膏里有。 【阳离子表面活性剂】在日化品中用的少一些。多用于药品和手术消毒，比如有苯扎氯铵（俗称洁尔灭）、苯扎溴铵（新洁尔灭）等。其中苯扎氯铵是一种广谱抗菌药，回家翻翻你的眼药水或者卫生洗液的成分表看看，八成就有。 2 非离子型就是不带离子电荷的。 注意：月桂醇（十二醇）、鲸蜡醇（十六醇）、硬脂醇（十八醇），脱去“硫酸钠”这个尾巴之后，它们就从“十几烷”变成“十几醇”了，它们叫做多元醇，属于【非离子表面活性剂】。其实非离 子表面活性主要为酯类和醚类。其中一大类是聚氧乙烯醚型
26、（聚乙二醇型），如聚乙二醇酯化羊毛脂、聚乙二醇椰油甘油酯。还有一个很常见的成分 VE，准确的说是水溶性活性维他命 E，也属于非离子表活，常用抗氧化剂。 这一类表活剂在水中不电离，性质稳定，有良好的乳化、润湿、分散、助溶的性能。 那【两性离子表面活性剂】呢，顾名思义，同时具有酸性和碱性亲水性基团，具有阴离子和阳离子的特性，它就像个“墙头草”，在碱性环境下，呈现为阴离子表面活性剂，在酸性环境下，呈现为阳离子表面活性剂。比起阳离子或者阴离子，两性离子活性剂的洗净 力弱一些，但是好处是刺激度低，配伍性好，常复配其它界面活性剂加和增效作用，乳化性和分散性好，也有很好的润湿性和发泡性。代表：卵磷脂、氨基酸
27、、甜菜碱、咪唑啉。 烷基化的咪唑啉衍生物，是一种常见的平衡性离子表面活性剂，刺激性毒性低，婴儿香波里常见。 卵磷脂，大家估计很熟，是一种不错的原料。卵磷脂，卵磷脂，卵里面提取的。呵呵。化妆品中用的卵磷脂一般是从大豆或者蛋黄中提取的。很安全，配方兼容性也好。卵磷脂中的极性脂质，是细胞膜的必需成分。它是一种优良的乳化剂，可以用来制备具有良好分散性的纳米乳液（不管是 霜、还是乳，化妆品的乳化水平是衡量其品质的重要标准，高品质的乳和霜都应该是分散性好、颗粒细腻的，这是肉眼可辨的）。它也是一种很好的稳定剂，可以包覆化妆品原料，改善原料对皮肤的附着力，也能防止化妆品中脂类结晶，因此也常用于口红和彩妆中。卵
28、磷脂，对水溶性活性成分有很好的包裹作用，也就是有很好的锁水能力，所以用在皮肤上柔软顺滑又不油腻。用在护发产品里，让产品顺滑易梳，防静电。 多说一句，但是配方是一件很复杂的事。独木不成林，某个产品里含有某种成分，未必能说明什么问题，成分的含量和复配成分都会影响最终的使用效果。 单是产品成分的剂量和比例，就是配方师的头号机密。一般做护肤品配方的，工程师也好、配方师也好，都会带学徒，所有的成分学徒都知道，但各自用的多少量就是个迷了。一样的葱姜蒜盐酱醋，炒出来的菜却未必一个味道。 专题四、防晒。 先从阳光说起，来温习一下小学的物理知识 太阳发出的光线，肉眼可见的，叫“可见光”：红橙黄绿蓝靛紫（波长由高
29、到低，能量由低到高）；当然看不见的，叫不可见光，挨着红光、比红光波长的的叫红外线，挨着紫光、比紫光波短的的叫紫外线。防晒就是防紫外线。 那紫外线呢，又分成 UVA， UVB， UVC， UVD。 UVD 叫真空紫外线，可以制造大气臭氧。 UVC是短波紫外线，穿透力很弱，基本都被臭氧层吸收，无法到达地面，人造 UVC 可用于制作杀菌灯，因此又被称为紫外线的“杀菌段”。 UVB 是中波紫外线，穿透力一般，只有 2%的可以穿越臭氧层抵达地面，可以被玻璃、塑料膜等半透明物质吸收，它照在我们的皮肤上，一般只能作用于表皮和浅真皮，引起红斑反应（晒红），促进体内矿物质代谢和维生素 D的形成（煤矿工人用的紫外
30、线保健灯发出的射线多在这个波段），但过度晒则可能出现红肿、脱皮、水泡、非黑色素皮肤癌。 UVB 也 被称为紫外线的“晒红段”。而 UVA呢穿透力最强，臭氧层只能吸收 2%，剩下 98%的都能到达地球表面，直达我们的真皮乃至皮下组织，破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维，将我们的皮肤晒黑。 UVA 被称为紫外线的“晒黑段”。 防晒，就是防紫外线 UVB与 UVA。为方便记忆，简单的说， UVB 使人表皮晒红、晒伤，而 UVA则能把真皮晒黑、晒老化（实际上， UVAUVB都能使皮肤色素沉着，只是 UVA 在晒后一两小时皮肤就黑了， UVB 的色素沉着效应得晒后 48-72小时才能显现）。另外，需特别注意的是
31、 UVB，树荫、市内、衣服、帽子、眼镜可以挡开，但 UVA 就不行。因此，防 UVA更关键，必须借助防晒霜。 呵呵，这一段比较枯燥。 我们选防晒霜的时候，一般都要看 SPF 指数。 SPF （ Sun Protection Factor）是针对中波紫外线 UVB 的防晒系数。 SPF最低红斑剂量（用防晒用品后） /最低红斑剂量（用防晒用品前）。 上面说了 UVB 会使皮肤出现红斑反应，晒红。假定你不用防晒霜被太阳晒到发红的时间，是 20 分钟。那么 SPF10，就表明用了这个防晒霜你被晒红的时间将延长到 20*10=200 分钟。当然每个人的 SPF1 是不同的，因此同样的指数对不同的人效力是
32、不同的。 可是怎么防止 UVA呢？你可能听说带 PA（ PA+PA+PA+）的是 UVA 防晒指数。有的人就担心说，是不是不带 PA就不管用？这是一种误解。 PA是日本和某些欧洲国家用的一个防 UVA 系统，没有得到世界范围的统一认可。我们国内也没出台国家标准。因此国内好多标示 PA+，甚至 PA+的防晒产品到底能多大程度阻隔 UVA，“没法儿说”，只是一个概念炒作。因为事实上是，市面上多数的防晒霜采用的防晒成分一般防 UVA、 UVB都考虑在内了。这个要从配方说起了。 防晒剂一般分两种：紫外线屏蔽剂和紫外线吸收剂。 紫外线屏蔽剂，就是我们通常说的所谓的物理防晒，或者也叫无机防晒剂。其防晒机制
33、是在皮肤上形成一层“反光镜”一样的防护涂层，反射、散射紫外线。常用成分是金属氧化物，二氧化钛、氧化锌等。优点是具惰性，光稳定性好，对皮肤无直接刺激。缺点也是显而易见的。以前传统防晒用的钛白粉，颗粒较大，易在皮肤上形成白化现象，厚重，质感、肤感差，就是用后脸上像糊了一层白生生的面具，使用不当容易堵塞毛孔、影响汗腺分泌，因此物理防晒适合敏感肌肤，但不适合油性、毛孔粗大肌肤。 现在工艺改进了，氧化钛、氧化锌的晶体尺寸被细微化，从超细微粒到纳米级的 Tioz 和 ZnOD，晶体粒径越小，在挡住紫外线的同时越能使可见光穿越，从而减少白化现象。超微颗粒的紫外线屏蔽剂，不仅能反射散射，还能部分的吸收紫外线，
34、已不能算是纯“物理防晒”了，并且由于部分细小颗粒有可能被皮肤吸收，而且这些纳米粒子在阳光照射下容易强氧化，留在皮肤上也是有害的。因此也不能说物理防晒就比化学防晒更安全。 紫外线吸收剂就是我们通常说的所谓的化学防晒，也可以叫有机防晒剂。化学吸收剂通常含有苯环，或给电子基团（如氨基或 甲氧基）等。其防晒机制是在皮肤表层外运用苯环或者电子基团吸收紫外线，对其进行能量干扰和耗损，瓦解其杀伤力。常用成分有肉桂酸酯类、水杨酸酯类、二苯酮类化合物、樟脑衍生物、氨基苯甲酸衍生物、对氨基苯甲酸酯衍生物、甲烷衍生物等。我们最常用的就是MC80（也叫 OMC，甲氧基肉桂酸辛酯）、 M40（二苯酮 -3）、 MS40
35、（二苯酮 -4）、PARSOL 1789（阿伏苯宗）、 Uvinul T 150（辛基二嗪酮）、 MBC954-（甲基苄亚基樟脑）、 N539T（氰双苯丙烯酸辛酯） 有机防晒剂的优点显而易见，质地清爽，亲肤 性好，因而引起皮肤刺激反应的几率较大。防晒范围小，需要几个不同结构的防晒剂组合，才能达到广谱防晒效果。此外，光降解率或者叫光变态率高，就是在阳光照射下，能量降解，数小时后失去防晒力。以甲氧基肉桂酸异辛酯为例，经过 10个最小红斑剂量辐射后， 70%被降解。 好在现在多数防晒霜都是有机与无机防晒剂复配的，中和两者优势，达到较为理想的防晒效果。 前面说到防 UVA 的重要性。可是仅从是否添加 PA值无法判断它是否具有防UVA 的功能，那怎么办？方法就是看成分。 防 UVA 的成分有哪些呢？首先是无机防晒 剂二氧化钛（ zinc oxide）、氧化锌（ titanium dioxide）了，它们不仅能隔绝 UVB，还能隔绝 UVA（氧化锌阻隔 UVA的效果比二氧化钛好）。而化学防晒剂里面只有少量的几种： parsol 1789阿伏苯宗、天来施和麦素宁滤光环。
