1、1半熟男女爆时尚直到今天,2003 年意大利佛罗伦萨时装双年展的余韵犹存。只因那一年的主题是“The fourth sex: Adolescent Extremes”第四性。 9 月 13 日,绯闻女孩第四季即将上演,分布在世界各地的十几岁到 40 多岁的粉丝们都在振臂欢呼, “S”和“B”最新亮相时穿的小礼服迅速脱销,穿在奢侈品的消费主力军:中年优雅女士的身上。 谁垂涎无敌的青春?谁愿放过减龄的任何机会? 奢侈品牌们深知人心,这个秋冬纷纷挥扬“青春”的大旗,将花钱的各位不再年轻的躯壳包装得幼嫩无比。 诱惑之下,有了今年的潮流趋势:那就是,越年轻越占优势,如果不够年轻,那就穿得像个少女吧。 “
2、第四性”大军悄然压境 到底什么是第四性?完全与生化科技的演变无关,与乔装变装亦无干系,也跟天外浮幽掳劫地球人或地球人向往天行者投怀送抱结合的下一代扯不上关系,第四性就是我们身旁那些半熟的少男少女,在有限的支持和仅有甚至没有的鼓励下,凭着一己的勇气恣意创作,因为尚在食爷饭着?p衣的阶段,所以承受着比成年人更多的不公不允和压力,但却因青春无限,所以奉旨不羁放肆并可以任意不遵从规矩法则,甚至更有弹性地更有伸缩2地挑战原本自己的性向。每一个少年的血液里原本就有冒险的 DNA 和挑战的胆量,所以第四性中的关键词“性”,其实已经超逾了传统的性别观念,也是第四性中至为有趣的意念。 长久以来,由于父权社会的支
3、配,还受到雄性激素的影响,男耕女织的画面主宰了地球千百年,男性的外表外观往往徇众要求地要高大强健,符合稀里糊涂被推出去深山荒野狩猎觅食,又或者荷锄犁田间的强者形象。当妇解运动兴起,姊姊妹妹站起来后,连带饱受父权社会压逼、歧视的男女同志也在长久的逼害下茁壮成长,还未肯定能否讨回一个公道的第三性身份或标签时,第四性的大军已经悄然压境来犯。 所以这就是那一年的双年展聪明和眼光独到之处,将“边青”升格为第四性,立刻身娇肉贵起来,从来青少年都是有自己一套的打扮符号和象征图腾,然后直接间接地影响着各大品牌设计师的每季灵感和笔触,对时尚潮流起着指点江山的作用。无论成年人嗤之以鼻还是默默承认,事实是青少年才是
4、时尚潮流产品的主要消费群。不相信?别看得太远,就以这一年的双年展来说,策划人之一的 Raf Simons,正是比利时以街童衣饰打扮为设计神绪,成功挑战和改变另装风格风貌的年轻设计师。 Herms 1837 年由 Thierry Herms 在巴黎创立的爱马仕马具制造公司,那著名的商标由 Alfredde Dreux 所画的水彩画而来,一名小马夫正在一辆维多利亚式的双座马车等待他的主人。之所以刻意用这样的图案当作商标,固然是因为公司与马车时代的渊源传统,内敛又不哗众取宠的特质,所以3即便是金融海啸时,不愿意俯就年轻化的市场,亦不愿下调价格。 创办人大抵做梦也没有想过,百多年后品牌的年度主题是“被
5、传颂的故事”:色彩多变、手工考究的爱马仕丝巾,居然变幻成女扮男装的蒙面侠佐罗(Zorro) ,西班牙语意指狐狸,拉丁美女在阳台飘下的丝巾,成为女版佐罗的披风。 从未有过任何明星代言的爱马仕用年轻英俊的黑侠暗渡陈仓,企图将品牌形象年轻化。 它们不再按常理出牌 对于 Raf Simons,你知道多少?Raf Simons,生于 1968 年 1 月 12 日,原籍比利时的时装设计师,大学时念的是工业设计,成为男装时装设计师,纯粹靠自学成功。在巴黎的日子,他与 Walter Van Beirendonck 一起工作,从而再接触到 Martin Margiela 和 Jean Paul Gaultie
6、r 大师级作品。这个浓眉大眼的男生的作品是一种以间接方式吸收青少年街头文化,再剪切拼凑出他的经典男装。很多时候西蒙斯的风格被形容为“极具影响力”,国际的新闻引述为“当代其中一个最重要的革新男装设计师” 。通常每年两次,他在巴黎展示新设计的作品,不过平常都在比利时的安特卫普工作和生活。 早年的 Raf Simons 非常不按理出牌。好听的说法是非常规,阴谋论一点就是誓要成为焦点与话题。他曾经要模特儿穿上他的设计,在真正的街道上 Catwalk,又或索性在一个停车场、一个摄影工作棚、甚至是一道桥梁作秀。 4每季走秀前,他总会在街头上找来一班羞羞怯怯尚未领成人身份证的青少年,穿上那些本来就像他们贴心
7、的打扮,略嫌宽大的衬衣背心裤子,自面料到剪裁都跟他们的气质浑然天成。虽则青涩彷徨,但胜在有最大本钱吃不尽的老本,是最教人心悸的“以本伤人” 。当然成年人都心知肚明,人人的青春小鸟都有一天一去不回来,往后的未来大都未必是大家想要的那个,到加入了成年人大军的行列时,这班第四性渐渐淹没为你我他,更叫人缅怀此刻头顶上的花环与光环。 他的同名个人品牌与“Raf by Raf Simons”都在名店如 Barneys 和纽约的 Seven 公开发售。2008 年,Raf Simons 也推出了十二件集合马球衫和针织的设计,作为与 Fred Perry 合作的一部分。这个并非自幼缺乏父爱母爱的设计师,出身在
8、一个正常但不讳言沉闷的中产家庭其实也不止一味标新立异,也有极佳的生意头脑和目光。 2005 年夏季,他被任命为 Prada 集团所拥有的 Jil Sander 的创意总监,纽约时报时装述评作家 Cathy Horyn 对 Raf Simons 尤其爱护有加,她这样写 Raf Simons 的 2007 年秋冬作品:“在那个星期二,原本不甚为人知的 Raf Simons 先生忽而受到千万时尚界目光所聚焦,自十八个月前他担任创意总监后,他第三次为 Jil Sander 取得圆满完美成绩。我敢打赌,这会使一切其他人的设计,看起来会刻意,有点笨,有点傻。 ”看,换个角度重新看这个世界,就算多一点疑问质
9、询,也只是多一点积极建议。 同一段评论,她甚至将 Raf Simons 这个名字跟传统品牌的既定的设计师队伍相提并论:“有些人认为设计师们并不需要一个俱乐部会所来联谊,又或者一本甚么原创设计天书,有的话,当然会员应该有 Azzedine 5Alaa、Karl Lagerfeld 和 Raf Simons。 ” 无独有偶,著名网站 S 的主笔 Sarah Mower 更盛赞:“这一季,就只有 Jil Sander 行政女士的穿着。 ” 原来,一切早有答案。 PRADA 走上街头 电视剧Friends的情节:Jennifer Aniston 在电梯里巧遇 Ralph Lauren 的本尊,言谈之下
10、未几就得到了机会进入 Ralph Lauren 工作。事实上他们雇个影印文件跑腿送件的小后生,甚至打扫卫生端茶送水的阿姨,都得两轮面试。别做梦了,趁早醒醒吧,现实世界是残酷的。 想起这一段戏文是因为想起欧洲 Prada 店里不分春夏秋冬全天候拥挤,还有一众海一式海军蓝制服的店员,乍看有礼实则冷傲宛如拒人千里的不屑嘴脸,遇上亚裔客人永远用日语问好。 Prada 就是这么回事,恍惚永远在流行,又恍惚永远都似没有专注用流行做招徕。他们的老板 Miuccia Prada 讲过:“我做成衣不是为了更富有,而是想赚多一些钱去开发和探求新的衣料物料。我是 Miuccia Prada,甚至不用开口,每天也有一百几十个样本放在我办公桌上这是有钱的好处。” 于是世人诚心诚意地年年进贡岁岁来朝,所以上世纪九十年代那空军降落伞尼龙布制做的大小包几乎人人都起码有一个,所以那优雅的银底黑字倒三角商标如此深入民心。
