1、男西装结构制图,男西装在穿着上讲究“绅士风度”,要求挺括、平衡,有一定的风格,无论在结构制图或是制作工艺上,各部位的要求都较为严谨。在其材料的选择设计上都必须合乎时间、场所和目的性的要求。在其感觉上,男西装的基本设计是有规定的,只能在其规定范围内,根据流行趋势加以局部变化,因此,西服就成为日常装、外出服、公务员制服和西装礼服的基本形式了。,第一节 男西服概述,一、西服的分类 男西装的风格与结构有着密切的联系,由于男子体型轮廓起伏较小,在结构处理中,余缺量和变化就小;其次男西装的结构变化范围小而且稳定。从材料的色彩花样上,可分为礼服型、外出型、办公型和便装型。从组合搭配上分为二件套、三件套和四件
2、套。从外观造型上分,图1 男西服外观造型,有三种基本形式,即H型、x型、V型。 H型:是指直身型即箱型。 X型;是收腰身合体型。V型:是指强调肩宽、背宽而在臀部和衣摆的余量收到最小限度,突出局部的造型。通常肩部的造型有平肩型(一般型)、翘肩型、圆肩型,在整体造型中使肩、腰、摆三位要构成一体,否则会出现不谐调的感觉。,图2 男西服后衩及胸袋,2从领型上分 服装的造型关键是把握流行,领子则是服装流行中的一个细节,由于领子的位置是整个服装的视觉中心,所以,它往往也是流行的感觉中心。 对于西服的领型与驳头而言,有领角大小、领口位置高低、驳头宽窄等变化。领角是以90 为基础,还有小于90 的方角及圆角领
3、型,半戗驳领和戗驳领型。领口位置除一般以外,还有高领口和低领口或是高驳头和低驳头,以及驳头宽与窄的变化。除此之外,还有领与驳头相连的即青果领型。 3从前门上分 有单排一粒、二粒、三粒和四粒扣的形式,双徘扣有二粒、四粒和六粒扣的变化,前门襟有直摆、斜摆和圆摆。,4后开权 后开衩的位置长短,随造型的变化而改变,但在套装中,随着后开衩功能的消失,已成为男装流行中的形式因素。其基本形式有:中开衩、中开明衩、侧开衩、无开衩。5袋型男西装口袋的型在流行中是一种气氛,起烘托主题的作用,但袋型的结构设计受材料性能的约束。如图所示,胸部手巾袋的设计。大袋除正统套装要求有袋盖和双开线的袋型外其他的斜袋、贴袋、猎装
4、袋、褶袋和立体袋等等,如图示。,图3 男西服大袋,但是,男西装的流行不同于女装,它往往不容易被人们发觉表现男人魅力的细节,即流行的主题。因此,要仔细的观察、分析和研究,才能把握整体的流行风格,更好地完美地进行整体的组合搭配。二、西服各部位线条名称(图4)图4西服各部位线条名称,第二节 单排两粒扣平驳头西装(原型法),一、设计说明这是男西装的基本型,也是一般型的样式,在日常生活中被广泛应用。设计上虽相同,但依其材料、色彩、花样的选择不同,所得到的效果也不同,因此,要配合目的来选择衣料。,图4单排两粒扣平驳头西装,二、面辅料使用量表布140cm幅宽:三件套时290cm二件套时270cm里布140c
5、m幅宽:三件套时270cm二件套时250cm粘合衬90cm幅宽:三件套时200cm二件套时150cm黑碳衬90cm幅宽: 50cm胸衬、领底呢、肩垫等使用现成品,三、结构制图要点 衣身(图5) 使用男子西服原型制图,因为形体构成为倒梯形,所以西服的结构就采用了增大胸部及大肩的宽度,收腰收臀的方式。但胸部、腰部、臀部的尺寸加放值,根据流行、体型和材料的不同可以增减,破缝线的位置,根据具体体型而掌握。 前身原型以A点为基点,向后倾倒增大胸宽,腰围线在原型的基础上拾高3cm,胸省收到袋口处不是尖形时,要把省量追加到侧缝线上。领子(图6)与女西服不同的是,领面增加了座领与翻领的分割线,这样领子紧贴脖领
6、造型美观。但领子与驳头的高低、宽窄受流行趋势的影响,领子的倾倒量与领宽成正比,男西服的领宽较窄,所以,领子的倾倒量也不大。,图5 衣片领片结构,注意:领面上的分割线要在翻领折线以下的位置断开,即领后中心折线向下07cm,前面折线向下1cm(参照图6)。,袖子(图7) 袖子为二片袖,向前的方向性很强,袖口的装饰钮扣普通缝三个、礼服缝四个。制图绘好以后,要仔细的核实尺寸。因为,制图是按胸围尺寸计算出来的,背宽、肩宽、胸宽、腰部、臀部都要符合实际穿着的尺寸及人体的特征。,图7 袖片结构,样板的制作要点(图5-图7) 衣身与袖子的样板制作及要求与女西装的一样。 挂面.把挂面的翻驳线剪开,放出驳头的翻转
7、量,此量要根据面料的薄厚而增减。,图8 挂面,领面(图6) 制图上的领子作为领里,以领里为基础制作领面的样板。 把翻折线以下的分割线剪开。 剪开后的翻领与座领。 把翻折线剪开放出翻转量,要与贴边的 翻转量相同,后中心放出04cm05cm的 量,折叠领中心口同时,座领也折叠与翻领相 同的尺寸,使领子抱脖。 加放缝头量后,就成为领面的样板。 面料的裁剪 (图9)排板时,有倒顺毛的要排成同一方向,没有的可以颠倒,但尽可能排成同向比较好。需要对格子的,那么,面料就要多准备10左右。排好后,用画粉画下裁剪线再裁,合印点的标记用打05cm左右的剪口来表示。里领使用既制的领底呢。,图9 面料排料图,衬的裁剪
8、与粘法(图10) 前身用厚衬,其余部位使用薄衬。里领衬使用绅士用的粘合领衬(麻),同领底呢一样使用斜纱,整片。领面在两端粘10cm左右。粘衬方法参照女西装。,图10 粘衬部位,前身胸衬使用既制衬,绱完口袋以后再敷。 根据材料不同,有时也不使用粘合衬,敷既制的加工衬。如纳驳头、里领的方法。里布的裁剪 (图11),图11 里布的裁剪排料图,把布幅双折后排板。作为前肩面的归量,把前肩里加长了1cm,内袖的底部缝头为3cm,为弥补宽度的不足量,大小袖的袖缝各加放了05cm。 根据体型不同,使用量也随之增减。,第三节 男西装样板补正与试穿补正,一、男西装样板的补正(图12-图20) 量尺寸的时候,仔细测
9、量尺寸,再观察体型的特征,事先作好样板的补正,那么,试穿后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸来制作的。因此,背宽、肩宽、胸宽等的尺寸,要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、肩的高低等体型的特征或缺点,尽可能改成适当而切实的样板,而后再做衣料的裁剪为宜。 希望作成胸宽宽,而背宽与肩宽窄时(图12)作好了样板,即将实际上测量的尺寸置于样板上,在前衣身是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前肩要比后肩减少07cm,而将肩端如图订正。,第三节 单排两粒扣平驳头西装(比例法),西装的结构设计除了用原型法之外,比例法也是常用方法之一。 制图依据 款式图(图12),图12,图13款式图,(二)
10、 制图规格表1 制图规格 厘米,号型 部位 衣长 胸围 领围 肩宽 袖长 前腰长170/88A 规格 73 108 40 45 58.5 42.5,一、结构制图前后衣片框架制图(图14),图15前后衣片结构制图(一) 袖片框架制图与结构制图(图16)(二) 领片框架制图与结构制图(图17),图16 袖片框架制图与结构制图,图17 领片框架制图与结构制图,第四节 单排两粒扣平驳头西装(基型法)基型法是目前国内用于进行男西装结构制图的一种比较成熟的方法,如图18所示。表2 制图规格 厘米,图18 基型法男西服结构制图,第五节 男西装样板补正 量尺寸的时候,仔细测量尺寸,再观察体型的特征,事先作好样
11、板的补正,那么,试穿后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸来制作的。因此,背宽、肩宽、胸宽等的尺寸,要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、肩的高低等体型的特征或缺点,尽可能改成适当而切实的样板,而后再做衣料的裁剪为宜,见图19-图27。 希望作成胸宽宽,而背宽与肩宽窄时(图19)作好了样板,即将实际上测量的尺寸置于样板上,在前衣身是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前肩要比后肩减少07cm,而将肩端如图订正.,图19,希望作成背宽与肩宽宽,而使胸宽窄时(图19)后衣身要配合尺寸放开,前衣身要折叠,前肩的尺寸,要比后肩减少07cm,所以,在此要挪出肩端而订正袖窿。作此补正时,如果要
12、修改的分量特别大,则恐怕是测量尺寸有误,宜注意,再一次测量背宽、肩宽、胸宽。普通体型背宽与胸宽同寸。 想放宽肩宽时(图20)如图放开而补正,但如果这放开的分量太多,则前后的肩端会有棱角,所以这种时候,要如图自wL(腰围线)放开。总之,放宽肩宽时,背宽也会稍微加宽的。,图20,图20,图20,图20,想改小肩宽时(图20) 折叠前后的肩而改小。肩宽太小会显得寒酸,所以男子服饰,体型上肩宽窄的人,也要用肩垫来弥补,使肩得到夸张。注意男子西服不要使肩宽变得极端窄小。 想放大袖窿时(图21)将腋下片的样板,如图在BL(胸围线)放开15cm2cM,袖窿也要稍稍开深。但如果袖窿开得太深,则不易举手所以必须
13、注意。有必要作这种补正的是,手臂的根部特别粗大的人,或因为要多穿内衣,而希望特别放大袖窿时等;袖窿所放大的分量,在袖子方面,也要在后侧缝合线处放宽。,图21,挺身体型时(图22)剪BL(胸围线)而加长前长,在后中心折墨而改短后长。又放宽胸宽而改小背宽。前衣身的肩宽,要配合后衣身订正。袖子是内袖,外袖都在后侧缝合线处,折叠约06cm。,图22,屈身体型时(图23) 为改短前长而少量折叠前端,胸宽也如图折叠样板而改窄。后衣身是自后中心,以及自肩到下摆剪开样板而稍微放开,如此放出后长与背宽。袖子要从后侧缝合线剪牙口,而放开 05cm06cm。内袖也用同样的方法放开。就像这样剪开而放宽,或折叠衣身的分
14、量是在1cm15cm程度为宜。,图23,驼背时(图24)这时候是前述的屈身,挺身的补正是不够的,所以,要在后衣身补正。如图,在袖窿侧少量,在后中心是稍微多放开而补正。如此补正,即衣长会变长,所以,在下摆订正其分量。,图24 25 图,平背时(图25)如图,在后衣身折叠,这样会使袖窿变小,所以,还得将袖窿开深,变短了的衣长以及腰口袋的位置,也要订正。 耸肩(平肩)时(图26),耸肩是放开前后的袖窿,而使肩的倾斜缓和,提高袖窿而衣袖缝合的合印记号也要相应向上方移动。,图26,溜肩时(图27)耍在肩端折矗前后的样板,也可用适当的厚垫肩整理形状来弥补肩的倾斜,往下深开袖窿,衣袖缝合的合印记号,也要相应
15、向下方移动。,图27,第六节 男西服的款式变化(原型法)一、双排戗驳头四粒扣西装设计说明(图28) 双排扣的西装比单排扣的西装有重厚之感,不同年龄皆可穿用。领子作成剑形的戗驳领,剑尖通常是年轻人作成锐角,中年以上的人要削弱角度,前门襟有直摆和斜摆两种。扣的位置可依据设计或流行情况而变化,有扣二粒、扣四粒、扣六粒的,所以,驳头的长短会因此而改变。最近是扣二个钮扣二个装饰扣的为多。,图28,使用量 表布140cm幅宽280300cm 里布140cm幅宽150cm 粘合衬90cm幅宽100Gm制图要点(图29) 后身和袖子与单排扣的男西装相同。前身、领子前中心的搭门量为7cm,第一粒扣的位置决定驳头
16、的长短,如果扣二粒时,扣位与袋口平齐;扣四粒时,第一粒在腰围线上。注意驳头的剑尖不要过窄,尖的角度与领子可根据爱好适宜变换。,图29,二、单排三粒扣平驳头西装设计说明(图30)与前面(单诽二粒扣的西装)相同,只是缩短了驳头的长度,钉三粒扣,是比较流行的造型。,图30,使用量: 可参照“单排二粒扣的西装”使用量。制图要点(图31)第一粒扣位定在腰围线向上10cm处或是定在腰围线与胸围线的中间,驳头的长度变短,驳头与领子的宽度以及刻口都要相应减小。后身和袖子与二粒扣的男西装相同。,图31,三、休闲西装设计说明(图32)休闲西装就是轻松穿用的变型西装,种类也有很多,但这是与单排三粒扣西装的轮廓相同,
17、胸部和腰部的口袋作成贴袋,胸部、腰部、臀部的余量加放增大,整体宽松,领子或贴边也可采用配色材料加以装饰,制作时加明线装饰缝。,图32,这种上衣无里布制作时可夏天穿用,有里布制作时可春秋及冬天穿用。材料可选择精纺或粗纺的毛涤织物,法兰绒、灯心绒、化纤织物、针织织物等,可以广范围的使用。使用量(只是上衣) 表布140cm幅宽 170cm 里布140cm幅宽 150cm 粘合衬90cm幅宽 100cm制图要点(图33),图33,袖子制图参照基本型的西装,衣身与领子的制图几乎与单排三粒扣的西装相同。扣位及个数可根据流行情况适当变化。胸部和腰部的贴袋因其是休闲装,所以可加袋盖,或打对裥褶,或线条装饰,可
18、自由变换。 对于有毛绒的衣料,样板排板成同一方向。四、肥胖体型用单排二粒扣西装设计说明(图34 ),所谓肥胖体型是与标准体型相对而言的。肥胖体型是腹部脂肪过于肥厚且向前凸出,腰围与胸围的差缩小或是腰围等于胸围,由于人的肥胖程度并不是都一样的,所以,制图必须要合乎其体型。根据人体特殊的部位,恰当地利用收省、重叠、展开、加放松度、修改尺寸以及归拔熨烫等工艺操作方法,使服装达到合乎特殊体型的要求,起到穿着合身、适体、美观的作用。特体服装已成为服装生产中的重要组成部分。,图34,参考尺寸: 胸围(B)102cm 腰围(w)98cm 臀围(H)105cm肥胖量的计算方法:胸围B 102cm实测 98cm
19、 12cm标准90cm标准W90cm 差8cm 肥胖量W实标8cm制图要点 肥胖体型的人因腹部向前方凸出,所以,比标准体型稍微成挺胸体状态,因此,前身原型在前中心线上胸围线向上1cm,增加前长,颈侧点向后移动。但如果肥胖体型是驼背体时,就没有必要剪开这1cm了。,在前身腰围线上放出肥胖量的14,取中点与胸围线的前中心相连结,而延长到下摆线向下2cm,此点与WL上肥胖量的l4相连,即成为肥胖体的前中心线,然后再向外侧放出搭门宽。为了使前身能合乎腹部,在腹部要收肚省。 除前衣身外,其余的制图(包括袖子)与标准体型的西装结构制图方法基本相同,只因全体的尺寸大了,所以,袖口和口袋要比普通的做大一些,来
20、配合同衣身的平衡。 肚省的处理(图35) 制图完毕后,前衣身要把下摆的余量转移到袋口位置上,即成为袋口处的肚省缝份。,图35,希望作成背宽与肩宽宽,而使胸宽窄时(图12)后衣身要配合尺寸放开,前衣身要折叠,前肩的尺寸,要比后肩减少07cm,所以,在此要挪出肩端而订正袖窿。作此补正时,如果要修改的分量特别大,则恐怕是测量尺寸有误,宜注意,再一次测量背宽、肩宽、胸宽。普通体型背宽与胸宽同寸。 想放宽肩宽时(图13)如图放开而补正,但如果这放开的分量太多,则前后的肩端会有棱角,所以这种时候,要如图自wL(腰围线)放开。总之,放宽肩宽时,背宽也会稍微加宽的。,图13,想改小肩宽时(图13) 折叠前后的
21、肩而改小。肩宽太小会显得寒酸,所以男子服饰,体型上肩宽窄的人,也要用肩垫来弥补,使肩得到夸张。注意男子西服不要使肩宽变得极端窄小。 想放大袖窿时(图14)将腋下片的样板,如图在BL(胸围线)放开15cm2cM,袖窿也要稍稍开深。但如果袖窿开得太深,则不易举手所以必须注意。有必要作这种补正的是,手臂的根部特别粗大的人,或因为要多穿内衣,而希望特别放大袖窿时等;袖窿所放大的分量,在袖子方面,也要在后侧缝合线处放宽。,图14,挺身体型时(图15)剪BL(胸围线)而加长前长,在后中心折墨而改短后长。又放宽胸宽而改小背宽。前衣身的肩宽,要配合后衣身订正。袖子是内袖,外袖都在后侧缝合线处,折叠约06cm。
22、,(图15),屈身体型时(图16) 为改短前长而少量折叠前端,胸宽也如图折叠样板而改窄。后衣身是自后中心,以及自肩到下摆剪开样板而稍微放开,如此放出后长与背宽。袖子要从后侧缝合线剪牙口,而放开05cm06cm。内袖也用同样的方法放开。就像这样剪开而放宽,或折叠衣身的分量是在1cm15cm程度为宜。,图16,驼背时(图17)这时候是前述的屈身,挺身的补正是不够的,所以,要在后衣身补正。如图,在袖窿侧少量,在后中心是稍微多放开而补正。如此补正,即衣长会变长,所以,在下摆订正其分量。,图17,平背时(图18)如图,在后衣身折叠,这样会使袖窿变小,所以,还得将袖窿开深,变短了的衣长以及腰口袋的位置,也
23、要订正。耸肩(平肩)时(图19)耸肩是放开前后的袖窿,而使肩的倾斜缓和,提高袖窿而衣袖缝合的合印记号也要相应向上,图18,图19,溜肩时(图20)耍在肩端折矗前后的样板,也可用适当的厚垫肩整理形状来弥补肩的倾斜,往下深开袖窿,衣袖缝合的合印记号,也要相应向下方移动。,图20,二、男西装试穿补正(图21-图39) 由于自外观上的观察,而体型上的特征明显时,事先在样板的阶段补正就可以了。但实际试穿假缝时,因为体型有各种各样的特征相重叠着,所以,虽然似乎确实地作好了补正,也还不够,因此,假缝后试穿补正是必要的。 衣长 要放出衣长时,将下摆折边放出;衣长过长时,要减短衣长,这是当然的,但与相关连的口袋
24、的高度,扣子的位置,翻驳线的长短,也要适宜补正。又wL(腰围线)外收腰的位置,也要依其为基难而修改。 袖长 要减短袖长时,多折袖口折边;要放长袖长时,同样在袖口放出来,唯此时袖口的宽度也要加以修改,又肘关节的位置,也要查看是否适当。 臀围 臀围不足的时候,要放出前端或腋下侧缝的缝头,臀围太大的时候,要适宜减小。初学者是往往过分减小,以致臀围处过紧,须特别注意。 袖窿 袖窿小时;或往下深开袖窿,或放宽腋下等作衣身的补正,此时,须注意不忘袖宽也要同时放宽。相反,袖窿过大须改小时,当然同时要改小袖宽。,前中心搭门敞开(图21) 屈身体型的人在BL(胸围线)以上部位前长过长;而后衣身的袖窿太短,所以,
25、牵吊而后衣身的下摆上翘,前中心会在下摆敞开。补正方法是;将前衣身的上部向前移动,后衣身要降低合印记号,而将其分量在下摆放出来。如不想改变上衣长,即减短前衣身,以对齐后衣身。,图21,前中心搭门交错(图22) 挺身体型的人与屈身体型的人相反,在BL(胸围线)以上部分后长过长,又因前长太短,所以,前下摆会过分重叠,而后衣身松懈。补正方法是:将后衣身的上部向后中心侧移动,提高合印记号,而将其分量在前衣身的下摆放出来,袖窿要稍微开深些。,图22,后背余皱(图23) 肩宽与背宽太宽,而后衣身全体松懈,衣袖缝合线低落下去的时候,易起余皱。补正方法是:减小背宽。肩宽与侧缝合线。又肩宽合适而仅腋下缝合线附近的
26、宽度太宽时,要减小背宽以下部分。但,腋下缝合线附近的宽度,是经常需要有一些余量的,注意不要过分减小。,图23,前端浮离(图24)一扣扣子,前中心会浮离,解开扣子,前中心下摆会过分敞开,这是由于前长过长所致,所以,如图将前衣身的上部倾下来补正。,图24,背部横皱(图25) 这是稍微挺身体型的人会出现的皱纹,在背上横方向的出现长而几乎可以折叠的余皱。补正方法是:要整个的降低后领口,因此,SNP(颈侧点)也要降低。,图25,突皱(图26)在颈部挺身体型所出现的皱纹。补正方法是:以后领口为中心深开下去。领口尺寸太短的时候,在后中心放出来。这种时候,领子缝合尺寸也要改长。,图26,出现于前腋的皱纹(图2
27、7) 自前腋向领口斜方向出现几乎可以折叠的皱纹时,是SNP(颈侧点)浮起而袖窿会非常紧。补正方法是:将SNP(颈侧点)向肩端侧移动,袖窿要稍微往下深开。,图27,斜皱自SNP至袖下的斜皱(图28) 这种皱纹出现的原因有两种:1由于前肩的伸展不足,堵塞于锁骨而出现的皱纹;2由于NP(颈侧点)过于离开颈根,而出现的皱纹。补正方法是:使SNP(颈侧点)靠中心侧而改领口即可。又前肩的伸展不足时,实缝时,充分伸展以使其能合乎身体之凸凹。这时肩垫的厚薄与位置也要十分斟酌,图28,出现于后领口周围的皱纹(图29) 这是端肩时会出现的皱纹,因其肩膀高耸而肩端不足,所以牵吊,领口周围余出来而出现如波浪般的皱纹。
28、补正方法是:降低前后的领口与SNP(颈侧点)而补正。或这样时不要垫肩就可以了。,图29,出现自肩到袖孔的斜皱(图30) 这是在窿肩的人所多见的皱纹。此体型的人是因其肩膀垂低,所以袖窿变得拘束,而自肩到袖窿会出现斜皱。有时候甚至会变成拔领(领子往背后掉落而露出后颈来)。补正方法是:将袖窿深挖下去,肩端也要降低,唯尽可能厚垫肩于肩端,而不削短,即形状较能整齐,图30,举手臂时衣身往上吊(图31) 这是袖窿开得太深的结果,举起手臂时,衣身全体会往上吊而不自由。补正方法是:前后衣身都降低领口与肩,袖窿的深度要改浅,又衣长之不足,要在下摆放出来订正。,图31,向前伸手臂时袖子往上吊(图32) 手臂下垂时
29、,是没有任何缺陷的,但向前伸出手臂,不但袖子往上吊,袖窿也会变得拘束。这原因是:因为自背宽以至袖窿下附近的宽度不够。又侧缝的厚度之不足,也有袖山太高等的附带的原因。补正方法是:要加宽前侧缝与后中心。袖山要如图稍微降低,袖宽要在外袖缝合线上放出来。袖长之不足,要在袖口订正。,图32,袖山太高(图33) 袖山太高,则举手时不自由。补正方法是:降低袖山,而将其分量在袖宽与袖口放出来订正。,图33,袖山太低图34) 袖山太低,则如图会出现皱纹的。袖山之高低,是必须依其衣服之目的而斟酌加减。例如内衣类是尽可能放低袖山,而以好穿为目的,所以,当然有这样的皱纹出现。但在形状置重点的上衣类,是袖山太低而出现的
30、皱纹时,必须补正。补正方法是:在底袖缝合线处,降低袖山弧线,即袖山会变高了,就可以了。,图34,衣袖缝台的位置太耀前的袖子(图35) 衣袖缝合的位置太靠前,或挺身体时,在袖子之后侧会出现斜的皱纹。补正方法是:为要修改衣袖缝合,使其后面会高上来,而将其合印记号稍微往后侧移动。又挺身体的时候,是格外袖缝合线稍微减短。,图35,衣袖缝合的位置太靠后的袖子 (图36) 与前者相反,是衣袖缝合的位置太靠后,或屈身体时,在袖子之前侧会出现斜的皱纹。这时的补正方法是:将衣袖合印点稍微向前侧移动,使其靠前而重新上好袖子。,图36,领子往下掉(图37) 领子会掉下来,是由于脖子长,以及由于衣身裁剪上的不完备而致
31、。补正方法是:后衣身、前衣身均追加领孔。再把领腰、领宽加宽约0.3cm0.5cm。,图37,领子太高(图38) 与前者相反,领子过分升高,是由于脖子短的时候,以及因为衣身之裁剪方法不好而致的。补正方法是:挖下(往下深开)领口,领子也将领腰与领宽改窄0.3cm0.5cm。,图38,领子远离脖子(图39) 领口太大时,或颈部曲身体时所能见到的情形补正方法是:提高后衣身的领口而改小,前衣身是将侧颈点)向前侧挪出来降低。,图39,第四节 男西服的款式变化(原型法),一、双排戗驳头四粒扣西装设计说明(图40) 双排扣的西装比单排扣的西装有重厚之感,不同年龄皆可穿用。领子作成剑形的戗驳领,剑尖通常是年轻人
32、作成锐角,中年以上的人要削弱角度,前门襟有直摆和斜摆两种。扣的位置可依据设计或流行情况而变化,有扣二粒、扣四粒、扣六粒的,所以,驳头的长短会因此而改变。最近是扣二个钮扣二个装饰扣的为多。使用量 表布140cm幅宽280300cm 里布140cm幅宽150cm 粘合衬90cm幅宽100Gm,图40,制图要点(图41) 后身和袖子与单排扣的男西装相同。前身、领子前中心的搭门量为7cm,第一粒扣的位置决定驳头的长短,如果扣二粒时,扣位与袋口平齐;扣四粒时,第一粒在腰围线上。注意驳头的剑尖不要过窄,尖的角度与领子可根据爱好适宜变换。,图41,二、单排三粒扣平驳头西装设计说明(图42)与前面(单诽二粒扣
33、的西装)相同,只是缩短了驳头的长度,钉三粒扣,是比较流行的造型。使用量:可参照“单排二粒扣的西装”使用量。,图42,制图要点(图43)第一粒扣位定在腰围线向上10cm处或是定在腰围线与胸围线的中间,驳头的长度变短,驳头与领子的宽度以及刻口都要相应减小。后身和袖子与二粒扣的男西装相同。,图43,三、休闲西装设计说明(图44)休闲西装就是轻松穿用的变型西装,种类也有很多,但这是与单排三粒扣西装的轮廓相同,胸部和腰部的口袋作成贴袋,胸部、腰部、臀部的余量加放增大,整体宽松,领子或贴边也可采用配色材料加以装饰,制作时加明线装饰缝。,图44,这种上衣无里布制作时可夏天穿用,有里布制作时可春秋及冬天穿用。
34、材料可选择精纺或粗纺的毛涤织物,法兰绒、灯心绒、化纤织物、针织织物等,可以广范围的使用。使用量(只是上衣) 表布140cm幅宽 170cm 里布140cm幅宽 150cm 粘合衬90cm幅宽 100cm制图要点(图45),图45,袖子制图参照基本型的西装,衣身与领子的制图几乎与单排三粒扣的西装相同。扣位及个数可根据流行情况适当变化。胸部和腰部的贴袋因其是休闲装,所以可加袋盖,或打对裥褶,或线条装饰,可自由变换。 对于有毛绒的衣料,样板排板成同一方向。四、肥胖体型用单排二粒扣西装设计说明(图46)所谓肥胖体型是与标准体型相对而言的。肥胖体型是腹部脂肪过于肥厚且向前凸出,腰围与胸围的差缩小或是腰围
35、等于胸围,由于人的肥胖程度并不是都一样的,所以,制图必须要合乎其体型。根据人体特殊的部位,恰当地利用收省、重叠、展开、加放松度、修改尺寸以及归拔熨烫等工艺操作方法,使服装达到合乎特殊体型的要求,起到穿着合身、适体、美观的作用。特体服装已成为服装生产中的重要组成部分。,图46,参考尺寸: 胸围(B)102cm 腰围(w)98cm 臀围(H)105cm肥胖量的计算方法:胸围B 102cm实测 98cm 12cm标准90cm 标准W90cm 差8cm 肥胖量W实标8cm制图要点 肥胖体型的人因腹部向前方凸出,所以,比标准体型稍微成挺胸体状态,因此,前身原型在前中心线上胸围,线向上1cm,增加前长,颈侧点向后移动。但如果肥胖体型是驼背体时,就没有必要剪开这1cm了。 在前身腰围线上放出肥胖量的14,取中点与胸围线的前中心相连结,而延长到下摆线向下2cm,此点与WL上肥胖量的l4相连,即成为肥胖体的前中心线,然后再向外侧放出搭门宽。为了使前身能合乎腹部,在腹部要收肚省。 除前衣身外,其余的制图(包括袖子)与标准体型的西装结构制图方法基本相同,只因全体的尺寸大了,所以,袖口和口袋要比普通的做大一些,来配合同衣身的平衡。肚省的处理(图47) 制图完毕后,前衣身要把下摆的余量转移到袋口位置上,即成为袋口处的肚省缝份。,图47,