1、1从“月份牌”看近代中国时装的流行变迁(注:作者简介：范丽（1980- ） ，女，汉，内蒙古巴彦淖尔市人，江南大学设计艺术学硕士，金陵科技学院艺术学院教师。研究方向：服装史论研究。 肖宇强（1985- ） ，男，汉，湖南长沙人，江南大学设计艺术学在读硕士。研究方向：服装设计理论与研究。 梁惠娥（1967- ） ，女，汉，山东潍坊人，香港理工大学纺织制衣学系硕士，江南大学纺织服装学院副院长，教授，硕士生导师。研究方向：服饰文化与服装设计。) （1.金陵科技学院 艺术学院,江苏 南京 210001；2.江南大学 纺织服装学院，江苏 无锡 214122） 摘 要：“月份牌”年画是 20 世纪 70
2、年代前产于上海的一种商业绘画，在现代看来，这种商业广告画不仅宣传了商品本身，也反应了当时的社会生活风貌。从“月份牌”上模特儿的着装形象，我们亦能清楚的了解到当时最流行的时装风格，这为我们研究近代服饰的发展和变迁提供了宝贵的历史资料。 2关键词:月份牌；时装；流行 中图分类号：TS941 文献标识码：A The Development of Costume Style in early modern times China in Monthly Calendar Painting FAN Li, XIAO Yu-qiang，LIANG Hui-e 一、 “月份牌”画的诞生 “月份牌”画最早的诞生
3、，源于西方列强的强权政治。据记载，清光绪九年十二月二十八日（1883 年 1 月 25 日） ， 申报在头版二条的显要位置，以“申报馆主人谨启”的名义刊出公示，文中有：“本馆托点石斋精制华洋月份牌，准于明正初六日随报分送，不取分文。此牌格外加工，字分红绿二色，华历红字，西历绿字，相间成文。华历二十四节气分列于每月之下，西人礼拜日亦挨准注于行间，最宜查验。印以厚实洁白之外国纸，而牌之四周加印巧样花边，殊堪悦目。诸君或悬诸画壁，或夹入书?郑?无不相宜”等字样。此后的 1885 年 12 月 24 日（清光绪十一年） ，上海的两家彩票行在申报登载发行彩票的广告，亦都标明随彩票附送“月份牌” 。?1?
4、由此看来，清光绪年间上海流行的“月份牌”画已经形成。 （图 1） 二、 “月份牌”画的风格和内容 3“月份牌”是倾销商品的外资公司以宣传、推销商品为目的，随同市民所购买的商品附送给他们的宣传广告画。但从它面世以来，占据主要画面的却不是商品本身，而是人物或其他风景名胜，作为主角的商品只被处理在边框等不大显眼的地方，退居从属地位。 图 1 老上海“月份牌” 早期的“月份牌”其中人物与所宣传的商品可能全不相关， “月份牌”画家们考虑得更周到的是画中美女，如何使她们更加美丽动人。直至“月份牌”盛行的中后期，才出现较为明显的以画中人直接传达的商品信息，如当时的名品“阴丹士林色布” ，南洋兄弟烟草有限公司
5、的香烟等。因而“月份牌”对美女与时装的表达获得了比其他商品广告更自由的形式。以今天的眼光看来， “月份牌”似乎更像是发布流行时装的精美时装招贴画，画中的美女与时装比商品更醒目，让人一眼难忘。 三、 “月份牌”中近代时装的流行特征 20 世纪 20、30 年代的旗袍时装美女，开创了月份牌画的鼎盛时代，因而月份牌又俗称“美女月份牌” 。 1二十年代 20 年代初，社会风气开化，有关女性的传统观念得到了更新，女性4形象在“月份牌”中明显增多，时髦美女在报纸广告等其他新闻媒介频频亮相，成为社会的一种象征。此时“月份牌”里女子所穿的旗袍，依旧沿袭清朝以来的传统风格，如张爱玲更衣记里所描叙的“严冷方正”
6、，旗袍腰身平直宽大，下长至脚踝，立领，倒大袖，及小臂中部，如传统的长袍，合身有余，却不重视形容女性的身体曲线。?2?20年代中期，一种新式旗袍诞生，最初是以无袖的长马甲形式出现，短袄外面的长马甲代替了长裙。 （图 2）随后长马甲同短袄合并，就有了民国新旗袍的最新款式。当时的女装，在保持自己的特色同时，也采纳了许多欧洲的流行花样，如锯齿形、不齐的裙摆等，包括领、袖、襟等许多地方。到了 20 年代末，由于受到欧美服饰造型和西洋缝纫技术的影响，旗袍一改往日延续使用的直线裁剪方法，开始强调腰身，摆线提高到膝下，仍为倒大袖，但是袖口变小，装饰性质的镶滚趋于简洁，甚至完全消失，色调也力求淡雅和谐，总体上显
7、得十分简洁方便。并追随西方服饰的流行趋势，领、袖以及细节处理等方面也出现了多样的变化，比以前更为称身合体，迈出了中国服装表现立体造型的第一步。?3? 图 2 20 年代的“月份牌” 2三十年代 30 年代是“月份牌”的创作的鼎盛时期，当时的电影红星如胡蝶、阮玲玉等都被作为模特走入“月份牌”画中。她们穿最流行的时装；用最新潮的物品：电话、电炉、话筒、唱片、钢琴；有最时髦的消遣：打5高尔夫球、抽烟、骑马、游泳、航空。她们成为当时人们美好生活梦想的寄托，处处引领着生活的潮流与时尚。 这一时期由于继续受到欧美服饰文化和风潮的影响，旗袍局部开始西化，外面可以搭配西式外套穿着，除两边开衩外，前后也可以开衩
8、，并出现了前后开襟的双襟旗袍。装饰上也采用荷叶边、西式翻领等西式服装的装饰。此时，改良旗袍开始出现，它改去了原本不合理的结构使袍身更加的适体贴身，采用了腰省和胸省，打破了老式旗袍无省的格局，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也变得更合体了。这些改良都决定了日后旗袍的发展模式，奠定了现代旗袍结构的基础，旗袍逐渐成为中华民族独具特色的“国服”了。?4?（图 3） 图 3 30 年代的“月份牌” 由于此时纺织品的大量进口，旗袍的面料变得异常丰富，印花面料也是色彩鲜艳，花型丰富。当时特别流行用条格织物和风靡一时的阴丹士林蓝布做的旗袍，深受女学生和大家闺秀的喜爱。当时的海派着装讲究衣饰搭配，在合体的旗袍
9、外边配上许多的首饰，如佩戴项链、戒指、耳环、手表等。女性的典型装扮是烫发、长袜、高跟皮鞋和入时的旗袍。3四五十年代 40 年代的旗袍并没有太大的变化，只是在 30 年代上的延续。此时由6于抗日战争爆发，经济萧条、物资奇缺、物价飞涨，人们都无心于服饰的奢侈，出于经济、便于活动等实用功能的考虑，这一时期的旗袍长度缩短，省去了种种的繁琐装饰，使其更为简洁、适体。40 年代中期，旗袍还引进了西式的拉链，把传统的盘香纽、直角纽换成了拉链，成为了当时的风尚。而此时兴起的国货运动，使旗袍在面料上的使用也颇具特色。上海还一度流行用国产的本白棉布或者毛蓝布做成的旗袍，虽然装饰十分简单，用料也很平常，但是仍不失为
10、日常服装的主流。 （图 4） 图 4 40 年代的“月份牌” 从 50 年代开始，由于民族的解放和新中国的成立，越来越多的流行主导转向平民，民主、艰苦奋斗和集体主义等时代精神成为社会的主流体现在生活的各个方面。旗袍逐渐进入了它的衰落期，被这一时期的干部装所取代，服装崇尚简洁、朴素和平实。男装以中山装、青年装、学生装、军大衣为主，女装则流行布拉吉列式连衣裙和列宁裙。服装的色调也相对简 图 5 50 年代的“月份牌” 单，以绿蓝黑灰为主。?4?这时期的“月份牌”也根据实际情况作出了较大的变化，没有了昔日涂脂抹粉滑溜溜的美女形象，而是出现了以宣扬社会主义精神和号召人们艰苦奋斗积极生活的农民等人物形象
11、。 （图 5）之后随着人们生活水平的不断提高和物资资源的丰富，改7革开放带来了更多的商品传播方式和先进的传媒手段， “月份牌”这一传统的商业广告绘画逐渐离我们远去，留下的只有那轻盈、纯真的笑脸和美好的回忆。 四、结语 一个时期的文化艺术都是一个时期政治经济生活的集中的反映， “月份牌”这一特殊的文化符号也不例外。可以说，上海的“月份牌”画是整个民国时期一个时代生活的记录。虽然作品以表现时装美女形象为主，然而通过时代女性的社会生活，如女大学生的校园活动，女性驾驶摩托车、游泳、骑马、赛马、划船比赛，以及参加社会救助的慈善义举，从侧面反映社会的进步，女性地位的提高。月份牌中的美女，代表了当时社会审美的整体趋向与追求，成为社会的理想形象。 （图 6） “月份牌”不仅仅只是传达了某个广告、某件时装，某个物品，它更是蕴涵了一个时代的文化内涵，成为当时人们必不可少的生活日用品和信息载体。同时也为今天的史学家、艺术家和设计师们研究近代历史和进行艺术创作提供了宝贵的参考资料。 图 6 新中国时期的“月份牌” 参考文献： 81黄可上海“月份牌”画J.上海文艺，2006. 2郭娟从月份牌看女性服装设计的发展J 艺术探索，2007， （2）：91. 3郑嵘，张浩旗袍传统工艺与现代设计M 北京：中国纺织出版社，2000.11 4包铭新中国旗袍M 上海：上海文化出版社，1998.30，40
