1、服装材料教案 授课教师：陈莉芳授课班级：服设 0912 班 单元课教案首页第 1 次课课题 服装面料 课时数 16 授课内容 第一章 服装用纤维第二章 服装用纱线第三章 服装用织物第四章 裘皮与皮革第五章 新型服装材料第六章 服装辅料第七章 服装材料的保养教学目的与要求 必备知识 （1）了解服装材料的概念与类别；（2）了解服装用纤维原料； (3) 了解服装用织物的分类及组织结构； (4) 掌握常用服装面料、服装辅料的鉴别与运用；(5) 熟悉新型服装材料的服用功能； (6) 掌握选择服装材料的原则、依据、方法与要求； (7) 掌握再造面料的方法及其在服装设计中的运用。 职业能力 （1）能合理选择
2、、使用服装材料；（2）具备识别常用面料、辅料的能力；（3）培养学生的创新意识，能对服装面料进行艺术再造，并合理的运用到设计中；（4）培养学生的动手能力、自学能力以及对市场上各式服装面料的分析鉴别的能力；（5）通过对面料市场的考查，使学生进一步了解各类面料的外观及手感特性。重点 了解服装面料的种类与其性能难点 服装面料的鉴别教学设计 图片启发式/互动式/讲解、实验鉴别各类面料教具 多媒体课件授课情况 班 级 授 课 时 间 授课地点 B 课：服设 0912 班 第 1 周星期 3 第 5节至第 1 周星期 5 第 6 节 第 3 制版室逸美楼 302 注：1、每次课须填写“单元课教案首页” 。以
3、单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。 2、教学设计含教学方法、教学流程。 导入新课： 服装以面料制作而成，面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释服装的风格和特性，而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。在服装大世界里，服装的面料五花八门，日新月异。但是从总体上来讲，优质、高档的面料，大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点。 制作在正式的社交场合所穿著的服装，宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。以这四种纯天然质地面料制作的服装，大都档次较高。有时，穿著纯皮革制作的服装，也是允许的。 授课过程：第一章
4、服装用纤维第一节 纤维分类及其形态结构特征 一、什么是纺织纤维？1、细度很细，直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的 细长物质称为纤维，如棉花、叶络、肌肉、毛发等。2、又细又长，具有一定强度、韧性和可纺性能的线状材料称为纺织纤维。 3、纺织纤维有以下特性： （1）一定的长度和细度 （2）一定的机械性能（强力、变形、弹性、耐磨、柔软性等） 一定的吸湿性、导电性和热学性质 （3）化学稳定性和良好的染色性能 （4）特种工业 用纺织纤维有特殊要求。二、纤维的分类 1、按纤维长度分：长丝和短纤维。 2、按它的来源分为天然纤维和化学纤维两大类。 （1）天然纤维：自然界原有的，或从经人工
5、培植的植物中、人工饲养的动物中获 得的纺织纤维。根据它的生物属性又可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 （2）化学纤维是用天然的或合成的高聚物为原料，主要经过化学方法加工制造出 来的纺织纤维。按原料、加工方法和组成成分的不同，又分为再生纤维、醋酯纤维、合成 纤维和无机纤维四类。再生纤维：再生纤维素纤维：粘胶纤维、醋酯纤维、铜氨纤维、竹纤维化学纤维： 再生蛋白质纤维：蛹蛋白纤维、牛奶丝纤维、大豆蛋白纤维、玉米纤维 合成纤维： 涤纶 Polyester（Terylene ） （T） 、 锦纶 Polyamide（Nylon） （N） 、 腈纶 Acrylik （A） 、维纶 Vinylon（V）
6、、氨纶（Lycra） （L） 、丙纶 Polypropylene、氯纶 Chloro三、纤维的形态特征及其影响 （一）纤维的形态结构特征 影响纤维服用性的形态结构特征-纤维的长度、细度和横断面、纵截面形状及纤 维内部存在的各种缝隙和孔洞。 1、纤维的长度：对织物的外观和纱线的质量及织物的手感有影响。 2、纤维的细度：衡量纤维品质的重要指标，纤维越细，手感越柔软。 3、纤维断面形态 （二）纤维的化学组成和结构 组成纤维的高分子化合物（形成纤维的结构特征，影响纤维的物理和化学性质）及其 排列。其中，种类决定了纤维的耐酸碱、染色燃烧等化学性质。 其亲水集团的多少和 强弱影响纤维的吸水性。分子极性的强
7、弱影响纤维的电学性质。大分子的聚合度与纤维的 力学性质极为密切。纤维大分子的结晶度的大小对吸湿能力、染色性、比重、透气性、力 学性质有影响。第二节 常用纤维的性能特征 一、天然纤维 （一）棉 1、棉纤维的形成 棉纤维是由胚珠（即将来的棉籽）表皮壁上的细胞伸长加厚而成。一个细胞就长成一 根纤维，它的一端着生于棉籽表面，另一端呈封闭状。 棉籽上长满了纤维，这就称为籽棉。除掉棉籽的叫皮棉。用来纺纱的叫原棉。用作棉 衣和被褥的叫絮棉。 棉纤维的生长可分为伸长期、加厚期和转曲期三个时期。2、棉纤维的分类（1）按棉花的品种分 陆地棉：又称为细绒棉，因最早在美洲大陆种植而得名，其纤维细度的长度中等，手 扯长
8、度为 23-33mm，细度为 143-222mtex 左右，一般可纺粗于 10tex 的棉纱。 海岛棉：又称长绒棉，原产美洲西印度群岛，后传入北美洲东南沿海岛屿种植，故名。 长绒棉纤维细长，手扯长度在 33mm 以上，一般为 33-45mm，细度细于 143mtex，一般为 111-143mtex 左右。它品质优良，是高档棉纺产品的原料。 亚洲棉：又称粗绒棉，原产于印度，在中国种植已有二千多年，故又称中棉。由于纤 维粗短，只能适应个别纺织品种的需要，近年大部为陆地棉所取代。 非洲棉：又称草棉，原产于非洲，品质与亚洲棉接近，因纤维粗短，已逐渐淘汰。 （2）按棉花的初加工分 棉花的初加工过程是指将
9、籽棉上的纤维与棉籽分离的过程，称为轧棉又称轧花。籽棉 经轧花后得到的棉制品称为皮棉。皮棉重量占原来籽棉重量的百分率称为衣分率。 根据籽棉加工采用的轧棉机不同，得到的皮棉有锯齿棉和皮辊棉两种。皮辊轧花机 加工的皮棉称为皮辊棉；用锯齿式轧花机加工的皮棉称为锯齿棉。 （3）按原棉的色泽分 白棉 正常成熟，正常吐絮的棉花，不管原棉的色泽呈洁白、乳白或淡黄色，都称为白 棉。棉纺厂使用的原棉，绝大部分为白棉。 黄棉 棉花生长晚期，棉铃经霜冻伤后枯死，铃壳上的色素染到纤维上，使原棉颜色发 黄。黄棉一般都属低级棉，棉纺厂仅有少量使用。 灰棉 棉花在多雨地区生长时，棉纤维在生长发育过程中或吐絮后，由于雨量多，日
10、照 少，温度低，使纤维成熟受到影响，原棉颜色呈现灰白，这种原棉称为灰棉。灰棉强力低、 质量差，棉纺厂很少使用。 天然彩色棉 天然彩色棉是生物学家利用生物遗传方法，在棉花的植株上置入产生某种 颜色的基因，让这种基因使棉株具有活性，从而使棉桃内的纤维变成相应的颜色而取得。3、棉纤维的形态结构特征（1）棉纤维的横向形态：腰圆形，有中腔。 （2）棉纤维的纵向结构形态：扁平带状，有天然转曲。 4、棉纤维的服用性能 （1）色泽：白色或乳白色、淡黄色，光泽较差。丝光、压光、漂白或荧光增白可改善。 （2）染色：染色性能好，可染成各种颜色。 （3）强度和伸长：棉纤维强度较高，且湿强大于干强。变形能力差，断裂伸长
11、率为 3%-7%。 （4）吸湿性：棉纤维具有较强的吸湿能力（亲水基团） ，吸水后，变粗变短，需预 缩。 （5）弹性：弹性较差，易起皱，洗后需熨烫处理。 （6）舒适性：透气性好（吸湿和芯吸效应） ，不易起静电。 （7）耐磨性：耐磨性一般，不耐穿，但耐水洗。 （8）保暖性：是热的不良导体，且中腔有不流动的空气，保暖性较好。 （9）可塑性：棉纤维在 105 度时，可任意改变形状。 （10）耐碱性：棉纤维有较好的耐碱性，稀碱在常温下不影响棉的强度。 （11）耐酸型：棉纤维耐酸性较差。 （12）易霉变：微生物和霉菌对棉有破坏作用，应清洗防潮。 （13）耐热性：棉织物的熨烫温度可达 190 度左右。 5、
12、常见的棉织物 平纹类：平布、府绸、麻纱等。 斜纹类：卡其、华达呢等。缎纹类：直贡、横贡等。 起绒类：灯心绒、平绒等。 起皱类：绉布、泡泡纱等。 色织布：牛津纺、劳动布等。 针织类：汗布和棉毛布等。（二）麻纤维 1、麻纤维的分类 麻纤维是从各种麻类植物取得的纤维的统称。包括韧皮纤维和叶纤维。 韧皮纤维中经济价值较大的有苎麻、亚麻、黄麻、洋麻、大麻、苘麻等。这类纤维质地柔软，适宜纺织加工，商业上称为“软质纤维” 。其中苎麻纤维品质优良，单纤维长， 可采用单纤维纺纱，其它麻类纤维，单纤维很短，一般都用工艺纤维纺纱。 叶纤维中有价值的有剑麻和蕉麻，这类纤维比较粗硬，商业上称为“硬质纤维” ，纤 维长，
13、强度高，伸长小，耐海水浸蚀，不易霉变，适宜制作绳缆，织制包装用布或粗麻袋。 以产量较少和风格独特，被誉为珍贵纤维。2、主要产地 亚麻：前苏联、法国、比利时和爱尔兰等，我国主要在黑龙江省和吉林省。 苎麻（中国草）：中国、菲律宾、巴西等，我国主要在湖南、湖北、广东、广西和四川 等的。 3、麻纤维的形态结构特征 （1）麻纤维的横向形态：腰圆形或多角形，有中腔（苎麻有裂缝） 。 （2）麻纤维的纵向形态：有横节、竖纹。 4、麻纤维的服用性能 （1）色泽：多为象牙色，另有棕黄和灰色。不易染色，且有色差，光泽与整理有关。 （2）强度和伸长：具有较高的强度，居天然纤维之首，是羊毛的 4 倍，棉的 2 倍；湿强
14、 高于干强，伸长率低，是天然纤维之末。 （3）吸湿性：具有良好的吸湿性和散湿性，凉爽舒适；但缩水率大，易改变尺寸。 （4）导热性：导热速度快，穿着凉爽，不贴身。 （5）弹性：较差，易皱；延展性差，脆、硬，易断。 （6）化学性能：耐碱不耐酸，耐碱比棉差，耐酸比棉强。 （7）抗菌防霉：对多种病菌和霉菌有抑制作用，有抗菌防霉和除臭的功能。 （8）易洗去污：水洗柔软，污垢易清除。 （9）耐热性：较好，熨烫温度可达 200 度。5、应用 主要用于套装，衬衫，连衣裙，桌布，餐巾，抽绣工艺品等。 （三）毛纤维 羊毛纤维 1、主要产地 澳大利亚、前苏联、新西兰、阿根廷、南非和中国。其中，澳大利亚的美利努羊是世
15、 界上品质最为优良的、产量最高的羊种。 我国有新疆、内蒙古、青海和甘肃等主要产地。 2、羊毛纤维的分类 （1）按纤维结构分：可分为绒毛、两型毛、粗毛、死毛。绒毛：具有鳞片层和皮质层，没有髓质层，绒毛品质优良，纺纱性能好。 两型毛：具有鳞片层、皮质层和有断续髓质层。毛纤维有显著的粗细不匀，纺纱性能差 些。粗毛：具有鳞片层、皮质层和连续的髓质层。纺纱性能较差。 死毛：除鳞片层外，整根纤维几乎全部是髓质层，色泽呆白，脆弱易断，无纺纱价值。 （2）按毛被上的纤维类型分：可分为同质毛、异质毛。 同质毛：羊体各毛丛由同一类型毛纤维组成。纤维的细度、长度基本一致，同质毛一般按 细度分成各种支数毛。 异质毛：
16、 羊体各毛丛中由两种及以上类型毛纤维组成。 异质毛一般按粗腔毛含量进行分级， 异质毛质量不及同质毛。（3）按绵羊品种分：分细羊毛、长羊毛、半细毛、粗羊毛 细羊毛：细毛羊身上取得的羊毛。纤维很细，直径为 25m 以下的同质毛。细羊毛纺纱性 能优良，是粗纺织物和高级精纺织物的原料。 长羊毛：纤维粗长，毛丛长度在 10cm 以上，纤维平均直径在 29-55m 之间，有明亮的 光泽。是织制长毛绒织物、衬里、毛毯和工业用呢的原料。半细毛：纤维直径在 25-45m 之间的同质毛。纺纱性能较好，是纺制针织绒线和高级粗 绒线的原料，也可加工成粗纺织物和工业用呢等。 粗羊毛：纤维平均直径为 36-62m，纺纱性
17、能较差。主要用于织制地毯，故又称地毯毛。 （4）按取毛方式和取毛后原毛的形状分：可分为套毛、散毛、抓毛。 （5）按剪毛的季节分：春毛、秋毛、伏毛。 3、羊毛纤维的形态结构特征 （1）羊毛纤维的横向形态：截面为圆形或椭圆形，外包鳞片。 （2）羊毛纤维的纵向形态：为鳞片包覆的圆柱形，且有天然转曲。 4、羊毛纤维的服用性能 （1）羊毛纤维的缩绒性 羊毛的缩绒性的定义 指羊毛纤维的集合体在一定的湿热条件下，经机械外力的 反复挤压，逐渐收缩紧密、并互相穿插纠缠、交编毡化的现象。缩绒性是毛纤维所特有的。 产生缩绒的原因 羊毛的定向摩擦效应、优良的弹性、稳定的卷曲是羊毛缩绒的内在原因，较细的羊毛，鳞片密度大
18、，卷曲正常，弹性好，定向摩擦效应大，缩绒性好。 温湿度、化学试剂和外力的作用是促进羊毛缩绒的外在原因。 缩绒性对羊毛产品的影响 利用缩绒性，可以把松散的短毛纤维结合成具有一定 机械强度、形状、密度的毛毡片，这一作用称为毡合。 利用羊毛的缩绒性，在粗纺毛织物的整理中，经过缩绒工艺（又称缩呢） ，织物的长度缩短、厚度和紧度增加，织纹不露底，表面被一层绒毛所覆盖，手感丰厚柔软，保暖 性好，具有独特风格。 另一方面，羊毛的缩绒性使毛织物和羊毛针织品在穿用过程中容易产生尺寸收缩和 变形，产生起毛起球等现象，影响了穿用的舒适性和美观性。 因此，大多数精纺毛织品、绒线、针织物在整理过程中都要经过防缩绒处理。
19、生产上通常采用破坏鳞片层的方法来达到防缩绒的目的。（2）羊毛纤维的强伸性：羊毛纤维的拉伸强度是天然纤维中最低的，其断裂长度只 有 918km；而其在外力作用下的伸长能力是天然纤维中最大的，断裂伸长率为 25%， 并且具有优良的弹性回复能力。手感柔软。 （3）色泽：奶油色、棕色或黑色，易染色。 （4）吸湿性：纺织纤维中吸湿性最好的，有一定的蓄水能力，且吸湿防热。 （5）耐酸碱性：耐酸性好（抗 80%硫酸） ，耐碱性较差（5% 氢氧化钠煮沸 10 分钟即 溶解） 。 （6）耐光性：较差，可发黄，强力下降。 （7）保暖性：较好。卷曲有静止空气。（8）耐热性：较差，熨烫温度为 160180 度。 （9
20、）耐微生物：易受虫蛀，易霉变。 5、羊毛纤维的应用 主要用于：织造各种内衣和外衣，以及围巾、手套等。其他毛纤维 （一）山羊绒（Cashmere fibers） ? 从绒山羊身上抓取下来的毛，由原绒、两型毛、发毛组成。经分梳后，为绒和粗毛两 大类。十分名贵。被称为“软黄金”。 1、主要产地：国内外市场上称山羊绒为开司米绒。生产山羊绒的国家主要有中国、 伊朗、蒙古、阿富汗、印度、俄罗斯、土耳其等国。我国产量最高，居世界第一位。我国 主要产地为内蒙、宁夏、甘肃、新疆、陕西以及西藏、河北、辽宁等省。以内蒙产量最高， 质量最好。 2、主要种类：有白绒、青绒、紫绒三种。以白绒最珍贵。 3、结构：由鳞片层和
21、皮质层组成，没有髓质层。山羊绒鳞的边缘光滑，呈环状覆盖， 间距最大。 （见图片） 4、性能： 卷曲数较细羊毛少。 吸湿能力、弹性、强伸 性 优于绵羊毛。 比绵羊毛更细、柔软、保暖，其产品具有轻柔、滑糯细腻、丰满、弹性好等优良特性。（二）牦牛绒（Yak fibers） 牦牛毛的细毛部分为牦牛绒，呈深咖啡色，是针织毛衣、粗纺、精纺毛料的高档原料。 牦牛绒由鳞片层和皮质层组成，极少量绒有点状毛髓。鳞片呈不规则环状紧贴毛干。 横截面为近似圆形。 牦牛绒手感柔软、滑腻、弹性好，光泽柔和。 （三）驼绒（ Camel fibers） 1、品种及产地：以双峰驼的绒毛质量最好，单峰驼的纤维质量差，无纺纱价值。我
22、国 骆驼多产于内蒙、新疆、甘肃、青海、宁夏等地，年产原毛量约占世界驼毛产量的 20%， 是世界上最大的产地之一。 2、纤维结构：骆驼毛中含有细毛和组毛两类纤维。通称细毛为驼绒，粗毛为驼毛。驼 绒主要由鳞片层和皮质层组成，极少数驼绒有髓质层，呈点状，间断线状颁。鳞片呈环状 或斜条状紧贴毛干，边缘光滑，横截面为近似圆形。 （如图）驼毛由鳞片层、皮质层和髓 质层三部分组成。横截面为椭圆形。 3、性能：驼绒各方面的性能与山羊绒相似，但不易毡缩。 （四）兔毛（Rabbit fibers） 1、主要品种和产地：兔毛有普通兔毛和安哥拉兔毛两种，以土耳其安哥拉所产兔毛 最有名。我国兔毛主要产于江苏、浙江等省，
23、产量约占全世界的 80%90%。 2、纤维结构：兔毛纤维分绒毛和粗毛两个类型。兔毛纤维都是由鳞片层、皮质层和髓 质层组成。绒毛的鳞片呈环形，斜条状，排列细密。绒毛的髓腔呈单列断续状或窄块状， 粗毛的髓腔较宽，呈多列块状。 （见图片） 3、主要性能：兔毛纤维的特点是细、轻、软、滑、光泽洁白，蓬松保暖，保湿能力强， 为优良的纺织原料。但兔毛强度较低，卷曲少，抱合力较差，纯纺有一定困难，一般与羊 毛或其它纤维混纺。 （五）马海毛（Mohair） 马海毛是安哥拉山羊毛，原产于土耳其安哥拉省。目前南非、土耳其、美国为马海毛 三大产地，其中以土耳其所产马海毛品质较好。 1、结构特征：马海毛由鳞片层、皮质层
24、和髓质层三部分组成。鳞片密度小、紧贴毛干， 平坦光滑，具有可贵的丝光，不易毡缩。皮质层几乎都是正皮质，只有少量偏皮质包在外 面，因而卷曲少。 （图片） 2、主要特性：纤维长度长，光泽明亮，强度、弹性好，对化学药品的反应比绵羊毛敏 感些。 （六）羊驼毛（Alpaca） 羊驼属骆驼科，主要产于秘鲁。羊驼毛为粗、细毛混在一起的毛。其中较细的纤维仅 由鳞片层、皮质层组成，无髓质层，横截面为圆形。较粗的纤维大都有髓质层，横截面为 椭圆形。羊驼毛浓密细长、柔软、色泽鲜艳，有乳白色、棕黄色、浅灰等六种颜色。 （四）丝纤维1、蚕丝的品种 （1）按饲养方式分 有家蚕丝和野蚕丝 （2）按化性分 化性指蚕儿在一年内
25、孵化的次数。以一化性的丝质最好。 （3）按产地分 有中国种、日本种、欧洲种三个系统。 （4）按饲养季节分 有春蚕丝、夏蚕丝、秋蚕丝。 （5）按初加工分 有生丝和熟丝。2、蚕丝的物质组成和化学结构 蚕丝主要由丝素和包覆在丝素外的丝胶组成。此外，还有少量的蜡质、脂肪和灰分等。 蚕丝是天然蛋白质纤维，组成其大分子的单基是 氨基酸 3、蚕丝的形态结构 桑蚕丝的横截面一根蚕丝由两根丝素外包覆丝胶组成。柞蚕丝的横截面较桑蚕丝扁平。4、制丝制丝即茧的工艺加工， 一般系指从剥茧到制取生丝的整个工艺过程， 主要包括以下工序： （1）混茧、剥茧和选茧。 （2）煮茧 使丝胶适当的膨润、软化、溶解，以利缫丝顺利进行
26、（3）缫丝 利用缫丝机将几根茧丝通过丝胶的胶合构成生丝的过程。 （4）复整 在复摇机上，把缫制的生丝，制成一定规格的丝绞，再经过整理打包，成 为丝纺原料。5、蚕丝的服用性能 （1）长度 从蚕茧上缫取的茧丝长度很长，经缫丝数根合并后的生丝不需要纺纱即可 织造。 （2） 细度 蚕丝的细度按国家标准规定应该用特克斯来表示， 但目前仍习惯以纤度表示。 纤度是指 9000m 长的蚕丝的公定重量支数。 （3）强度和伸长率 蚕丝的强度比羊毛大 3 倍，断裂伸长率略低于羊毛。 （4）吸湿性 蚕丝的吸湿能力较强。在一般大气条件下回潮率可达 9%-13%。 （5）蚕丝的触感和光泽 蚕丝纤维平滑而富有弹性，因此具有
27、优良的触感。蚕丝还具有 其它纤维所不能比拟的优雅而美丽的光泽， 这种特殊的光泽主要是丝素的三角形截面以及 茧丝的层状结构所形成的。 （6） 蚕丝的化学性质 蚕丝是两性化合物， 即在一定条件下既能和酸作用又能和碱作用。 蚕丝对酸的抵抗能力优于对碱的抵抗能力。 （7）丝鸣 生丝精练后，置于酸性溶液中处理一下，放在一起用力摩擦时，即会产生一 种悦耳的声响，称为丝鸣。丝鸣对鉴别真丝绸和纺丝绸具有一定的参考价值。 6、其他 1、柞蚕丝：野蚕丝。我国占世界总产量的 90% 。柞蚕茧呈椭圆形，为黄褐色，且不易 除去。优点：保暖性、耐水性、强力、湿强、耐光性、耐酸、耐碱性。缺点：光泽、色泽、 柔软、细腻、光洁
28、度等。致命缺点易产生水渍。 2、双宫丝：用双宫茧制得，松紧不一、粗细不一、光泽较差。但面料厚重，别具风格。 3、绢丝：以蚕丝的废丝、废茧、茧衣等为原料，加工成短纤维，在纺成长丝。光泽优 良，粗细均匀，强力与伸长率较好。保暖性、吸湿性好。缺点是多次洗涤后易发毛。 二、化学纤维 化学纤维 是指用天然的或合成的高聚物为原料， 以过化学方法和机械加工制成的纤维。 （一）化学纤维的分类 1、按原料的来源分 （1）人造纤维 是以天然的高聚物为原料，经过化学处理和机械加工纺丝而成。包括再 生纤维素纤维（如粘胶纤维和铜氨纤维）和再生蛋白质纤维。 （2）合成纤维 是以天然的低分子化合物为原料，通过有机合成制得的
29、高聚物，再经过 机械加工制得的纺织纤维。 2、按化学组成分 按照化学纤维的化学组成分，可将化学纤维分为许多种，几种常见化学纤维名称、组 成单体、分子结构、国内外商品名称、纤维代号见下表。 （二）化学纤维制造概述 化学纤维的制造必须经过高聚物的聚合或提纯、 纺丝液的制备、 纺丝和后加工四个步骤。 1、高聚物的聚合或提纯 2、纺丝流体的制备 3、纺丝常用的纺丝方法有熔体纺丝法和溶液纺丝法两大类。 （1）熔体纺丝 （2）溶液纺丝 （3）其他纺丝方法 复合纤维纺丝法、异形纤维纺丝法、着色纤维纺丝法、超细纤维纺丝法 （三）常见化纤的特性简介 1、粘胶纤维 纤维的主要特征 （1）普通粘胶纤维的截面为锯齿且
30、有皮芯结构，纵向平直有沟槽（见图） （2）强度小于棉，断裂伸长率大于棉。吸湿后强度明显下降，湿强只有干强的 50%左右。 （3）耐磨性较差，吸湿后耐磨性更差。 （4）小负荷下容易变形，尺寸稳定性较差。 （5）吸湿能力优于棉，在一般大气条件下回潮率可达 13%左右。 （6）耐热性和热稳定性较好。 （7）染色性能良好，染色色谱全，能染出鲜艳的颜色。 （8）较耐碱而不耐酸。 主要用途及使用性能：粘胶纤维因其吸湿性好，穿着舒适，可纺性好，与棉、毛及其 它合成纤维混纺、交织，用于各类服装及装饰用品。粘胶长丝用于织制丝绸类织物，高强 力粘胶可用作轮胎帘子线、运输带等工业用品。 2、铜氨纤维 铜氨纤维也是再
31、生纤维素纤维， 它是将棉短绒等天然纤维素高聚物溶解在氢氧化铜溶 液中，或碱性铜盐的浓氨溶液内，制成纺丝液，再进行湿法纺丝和后加工制成铜氨纤维。 铜氨纤维的基本特征：（1）纤维截面为圆形，且有皮芯结构，纵向平直光滑。 （2）铜氨纤维干强与粘胶纤维相近，湿强为干强的 50%左右。 （3）吸湿能力与粘胶纤维相近，在通常大气条件下回潮率为 12%-13%左右。 （4）染色性很好，色谱全。 （5）较耐碱而不耐酸。 （6）耐热性和热稳定性较好。 主要用途及使用性能：柔软纤细，光泽柔和，常用作高档丝织或针织物。由于原料的 限制，工艺较为复杂，产量较低。3、醋酯纤维 纤维的主要特征： （1）醋酯纤维截面为多瓣
32、形、片状或耳状，无皮芯结构 （2）二醋酯纤维的强度比粘胶纤维小，湿强约为干强的 60%左右；三醋酯纤维湿强与干 强相接近。 （3）吸湿能力比粘胶纤维差，在一般大气条件下，二醋酯纤维回潮率为 6.5%左右，三醋酯纤维为 4.5%左右。 （4）染色性能较粘胶纤维差，通常采用分散性染料和特种染料染色。 （5）醋酯纤维对稀碱和稀酸具有一定的抵抗能力，但对于浓碱会使纤维皂化分解。 （6）醋酯纤维的耐热性和热稳定性较好，具有持久的压烫整理性能。 主要用途及使用性能：吸湿较低，不易污染，洗涤容易，且手感柔软，弹性好，不易起 皱，故较适合于制作妇女的服装面料、衬里料、贴身女衣裤等。也可与其它纤维交织生产 各种
33、绸缎制品。4、涤纶 涤纶为聚酯类纤维中用途最广，产量最高的一种。 涤纶纤维的基本特征 （1）涤纶为熔体纺丝，故常见纤维的截面为圆形，纵向为圆棒状 （2）涤纶的拉伸断裂强力和拉伸断裂伸长率都较高，可将纤维分为高强低伸型、中 强中伸型和低强高伸型。 （3）涤纶在小负荷下不易变形，即初始模量高，在常见纤维中仅次于麻纤维。涤纶 的弹性优良。因此织物的尺寸稳定性好，挺括抗皱。 （4）吸湿性差，在一般大气条件下回潮率只有 0.4%左右。 （5）染色性较差，多采用分散染料进行高温高压染色。 （6）有很好的耐热性和热稳定性。但涤纶织物遇火种易产生熔孔。 主要用途及使用性能：在服装、装饰、工业中的应用都十分广泛
34、。其短纤维可与天然 纤维以及其它化纤混纺，加工不同性能的纺织制品，用于服装、装饰及各种不同领域。涤 纶长丝，特别是变形丝可用于针织、机织制成各种不同的仿真型内外衣。长丝还可以用于 轮胎帘子线、工业绳索、传动带等工业制品。 5、锦纶 是合成纤维中工业化生产最早的品种，其品种很多，常用的主要有锦纶 6 和锦 纶 66。 锦纶的主要特征： （1）为熔体纺丝纤维。截面、纵面形态与涤纶相似。 （2）吸湿能力是常见合成纤维中较好的，在一般大气条件下回潮率可达 4.5%左右， 有些品种如锦纶 4 可达 7%。 （3）耐磨性是常见纺织纤维中最好的。 （4）小负荷下容易变形，所以织物保形性和硬挺性不及涤纶织物。
35、 （5）耐热、耐晒性较差，晒后发黄发脆。遇火种会熔成小孔。 （6）染色性能好，色谱较全。 主要用途及使用性能：产量仅次于涤纶，其产品以长丝为主，主要用于做民用的袜子、 围巾、长丝织物及刷子的丝，还可用于织制地毯等。用于工业的可制造6、腈纶 腈纶纤维的主要特征 （1）为湿法纺丝纤维。截面为圆形或哑铃形，纵面平滑或有 1-2 根沟槽 （2）吸湿能力比涤纶好，比锦纶差，在一般大气条件下回潮率为 2%左右。 （3）强度比涤纶、锦纶低，断裂伸长率则与涤纶、锦纶相似，弹性较差些。 （4）耐磨性是合成纤维中最差的。 （5）耐日晒性特别优良，在常见纺织纤维中居首位。 （6）具有特殊的热收缩性，可将普通腈纶再一
36、次热位伸后骤冷，得到的纤维如果在松 弛状态下受到高温处理会发生大幅度回缩。 主要用途及使用性能：蓬松柔软且外观酷似羊毛，从而有合成羊毛之称，故常制成短 纤维与羊毛、棉或其它化纤混纺，织制毛型织物或纺成绒线。粗旦腈纶可织制毛毯或人造 毛皮。利用腈纶特殊的热收缩性，可纺成膨松性好、毛型感强的膨体纱。7、维纶 维纶纤维的主要特征： （1）为湿法纺丝纤维。截面为腰圆形，纵面平直，有 1-2 根沟槽 （2）吸湿能力是常见合成纤维中最好的，在一般大气条件下回潮率可达 5%左右。 （3）强度大于棉，断裂伸长率和弹性大于棉而差于其他常见合成纤维。 （4）耐热水性差，所以须经缩醛化处理，否则耐热水性很差，在热水
37、中收缩大，并会溶 解于热水。 （5）染色性能较差，染色色谱不全。 主要用途及使用性能：性质接近于棉，有合成棉花之称。维纶织物的坚牢度优于棉织 物，但缺少毛型感。维纶主要以短纤维为主，常与棉纤维混纺。由于纤维性能的限制。一 般只制作低档的民用织物。由于维纶与橡胶有很好的粘合性能，被大量用于工业制品，如绳索、水龙带、渔网、帆布帐篷等。 8、丙纶：丙纶的主要特征： （1）为熔体纺丝纤维，截面、纵面形态与涤纶相似。 （2）密度小，是常见纺织纤维中最轻的。 （3）具有较稳定的化学性质，对酸碱的抵抗能力较强，有良好的耐腐蚀性。 （4）几乎不吸湿，但有芯吸作用。 （5）强伸性较好，可与中强中伸型涤纶比美。耐
38、磨性、弹性较好，仅次于锦纶。 （6）耐晒性差，易老化，因而制造时常添加防老化剂。 （7）染色性较差，色谱不全。 主要用途及使用性能：短纤维可以纯纺或与棉纤维、粘胶纤维混纺，织制服装面料、 地毯等。在工业上可用作土工布、滤布、人造草坪等。裂膜纤维则大量用于包装材料、绳 索等。9、氯纶：氯纶的主要特性： （ 1）可用湿法或干法纺丝。截面接近圆形，纵面平滑或有 1-2 根沟槽。 （2）耐酸碱性都很好。 （3）吸湿能力极小，几乎不吸湿。 （4）强度接近于棉而大于羊毛。断裂伸长率大于棉。弹性比棉好，比羊毛差，是合成 纤维中较差者。 （5）耐日晒性较好，但耐热性差。 （6）具有难燃性。 （7）电绝缘性强，
39、易积聚静电，产生的阴离子有助于关节炎的治疗。 （8）染色性能较差。主要用途及使用性能：主要用于制作各种针织内衣、绒线、毯子、絮制品等；还可制 成鬃丝，用来编织窗纱、筛网、绳子等；此外还可用于工业滤布、工作服、绝缘布等。10、氨纶 是一种线型大分子构成的弹性纤维。它有聚酯型弹性纤维和聚醚型弹性纤维 两类。主要特性：（1）聚酯型弹性纤维截面呈蚕豆状，聚醚型弹性纤维截面呈三角形。 （2）吸湿性较差，在一般大气条件下回潮率为 0.8%-1%左右 （3）强度比橡胶丝高 2-3 倍，但与纺织纤维相比，则强度很低，是常见纺织纤维中强 度最低的。 （4）具有高伸长，高弹性。其断裂伸长率可达 480%-700%
40、，且在断裂伸长以内的弹性 恢复率在 95%-98%。 （5）有较好的耐酸、耐碱、耐光、耐磨等性质。 主要用途及使用性能：主要用于纺制有弹性的织物，作紧身衣、袜子等。除了织造针 织罗口外，很少直接使用氨纶裸丝。一般将氨纶丝与其它纤维的纱线一起做成包芯纱或加 捻后使用。 11、芳纶 芳纶是一种新型的合成纤维，属于聚酰胺纤维，其构成纤维的大分子长链中， 连接酰胺基之间的是芳香环或芳香环的衍生物，所以把这类纤维统称为芳香族聚酰胺纤维，简称芳纶。芳纶的代表产品有聚间苯二甲酰间苯二甲胺纤维，即芳纶 1313；聚对苯 二甲酰对苯二甲胺纤维，即芳纶 1414；聚对氨基苯甲酰纤维，即芳纶 14 等。 芳纶 13
41、13 耐高湿纤维的性能特征及用途 （1）强度较高，在通常条件下，强度为 48.4CN/ tex，断裂伸长率为 17%。 （2） 具有良好的耐热性、耐腐蚀性和防燃性。如在 260的高温下连续使用 100h，其强度仍能 保持原强度的 65%，在 300下使用一周仍保持原强度的 50%。 （3）主要用途 主要用于航空飞行服、宇宙航行服、原子能工业的防护服以及绝缘服、消防服装等； 另外它也用于制作防火帘、防燃手套、高温下的化工过滤布和气体滤袋、高温运输带、机 电高温绝缘材料以及民航机中的装饰织物等。芳纶 1414 高强耐高湿纤维的性能特征及用途 （1） 机械性质： 芳纶 1414 是目前使用的纤维中强
42、度最高的纤维， 其强度为 193.6CN/ tex， 断裂伸长为 4%，初始模量远远高于其它品种的强力纤维，初始模量为 4400CN/ tex，为聚 酰胺纤维的 11 倍左右，为涤纶的 4 倍左右。 （2）热学性质：纤维的热稳定性远高于其它纤维，在 150下收缩率为 0，在较高的温度 下仍能保持很高，熔点为 600，最高使用温度为 232。 （3）主要用途它是一种为航空工业和宇宙航行等特种用途而研究、制造的高性能纤维。目前它主要 用于制造宇宙飞船、火箭和飞机等结构材料的增强塑料或层压制品的组成物，用于代替比 它昂贵得多的氮化纤维的石墨纤维。 第三节 纤维服用性能分析 一、外观性能 （一）长度和
43、细度 1、纤维的长度： 概念：纤维伸直但未伸长时两端的距离。 性质：服用纺织纤维的长度以 mm 为单位，一般在 10mm 以上。天然纤维的长度取决于纤维 的种类、品种和生长条件，化学纤维可按需控制。 作用：与纱线、面料和服装的质量关系密切。 长度越长，纱线强度越高，织物和服装的 结实程度越好。 纤维的加长，使纱线上的纤维头端露出减少，面料表面光洁、毛羽少。 1、 细度： 概念：衡量服用纺织纤维粗细程度的指标。 作用：与成纱、织物和服装性能关系密切。较细的纤维制成织物轻薄、光泽好、手感柔软、 透气性好。 直接指标测定：根据纤维截面形状直接测量细度的指标。 （圆形） （二）色泽 色泽包括色度、光泽
44、和色彩，是纤维的重要性质，其强弱主要由表面对光的反射而定。 影响因素：纤维表面的光泽、染色鲜艳程度和染色牢度。 1、纤维表面状态影响反射光线的强度。 2、截面形状影响光的反射。 （1）圆形：柔和，如加捻则反射光强烈。 （2）三角形：反射光线不均匀且分散，加捻使长度方向的光均匀，则光闪烁。如：三 叶形。 （3）多角形或多边形：光泽黯淡。 3、纤维的化学组成和结构影响其染色的难易程度和牢度。 （三）刚度概念：抵抗弯曲变形的能力。 作用: 对织物的悬垂性有影响。 （四）弹性 概念：指其抵抗外力作用，要求恢复到原状态的能力。常用弹性回复率表示。 作用：影响织物的抗皱性、回复性和服装外观保形性及形状稳定
45、性。 （五）可塑性 概念：指纤维在加湿、加热的状态下，通过机械作用改变形状能力。 作用：可使织物永久定形。 （六）起毛起球 概念：纤维端伸出织物表面形成绒毛及小球状突起的现象。 影响因素：表面较光滑而又强力大、线密度细等。 作用：影响外观，不易脱落。 二、舒适性 （一）导热性 概念：纤维传导热量的能力。 形成原因：纤维是多孔性物质，其内部、之间有很多空隙，充满空气。 表示：导热系数。 （二）吸湿性 概念：指纤维在空气中吸收或放出气态水的能力。是一种动态平衡） 1、 表示方法：常用指标有含水率和回潮率两种。 含水率：纤维中所含水分重量占纤维湿重的百分率。 公定回潮率：相对湿度 65%2%，温度
46、20oC 2oC 条件下的回潮率。 2、吸湿机理：大气中水分子被吸附于纤维的表面逐步向内部扩散 3、吸湿性对纤维性能的影响： （1）对纤维重量的影响 （2）对纤维长度和横截面积的影响 （3）对纤维力学性质的影响 （4）对纤维吸湿放热的影响（5）对纤维电学性质的影响 （6）对纤维光学性质的影响 （三）触觉感和弹性 触觉感：纤维表面的粗糙或光滑会影响与人体接触的舒适感。 弹性：服装的功能之一，使着装人体感觉舒适。 （四）体积质量 概念：单位体积的纤维重量，用 或 表示。 作用：影响织物的覆盖性、服装的重量。三、耐用性能 （一）拉伸强度和延伸性 概念：拉伸力：沿纤维长度方向作用的外力。 拉伸变形：纤
47、维在拉伸力作用下的伸长。 绝对强力：纤维受拉伸以致断裂所需的力。 相对强力：每特纤维能承受的最大拉力。 影响耐用性因素：拉伸强度、弹性、回弹性和延伸性。 （二）耐气候性和耐磨性 概念：纤维抵抗外界各种侵害的性能成为耐气候性。 耐日光性顺序：腈纶 麻 棉羊毛粘胶纤维 醋脂纤维涤纶锦纶丝丙纶 耐磨顺序：锦纶 涤纶 氨纶亚麻 腈纶棉丝羊毛粘胶纤维 醋脂纤维 热稳定性： 用在一定温度下纤维强力随作用时间延长而降低的程度来表示。 最好的是涤纶。 燃烧性： 取决于纤维的化学结构。 用发火点、 点燃温度和燃烧温度来表示。 分为易燃纤（腈 纶与纤维素纤维） 、可燃纤维（羊毛、蚕丝、涤纶和维纶，锦纶、涤纶） 、
48、难燃纤维（氯纶） 、 不燃纤维（石棉） 。 （三）耐热性 概念：纤维抵抗温度的能力。 作用： 1、热定形。合成纤维加热时经过玻璃态、高弹态、粘流态。 2、降低纤维的强度和弹性。 热稳定性： 用在一定温度下纤维强力随作用时间延长而降低的程度来表示。 最好的是涤纶。 3 /mm mg 3 /cm g 燃烧性：取决于纤维的化学结构。用发火点、点燃温度和燃烧温度来表示。分为易燃纤维 （腈纶与纤维素纤维） 、可燃纤维（羊毛、蚕丝、涤纶和维纶，锦纶、涤纶） 、难纤维（氯 纶） 、不燃纤维（石棉） 。 （四）熔孔性 概念：纤维制品在接触到烟灰和火花等热体时，在织物上形成孔洞的性能。 （涤纶和 锦纶） （五）
49、耐化学品性 概念：纤维抵抗化学品破坏的能力。 不同纤维的耐化学性比较：纤维素纤维，蛋白质纤维与合成纤维的不同。四、保养性能 纤维的保养性能取决于抗霉抗虫抗微生物性能和洗涤性能。第四节 纤维的鉴别鉴别的依据：显微结构、外观形态、化学与物理性能上的差别。鉴别的步骤： 1、判断纤维的大类 2、具体分出品种 3、最后验证 一、手感目测法 鉴别依据：根据纤维外观形态、色泽、手感、伸长、强度等特征来加以识别。 （如： 棉、 麻、毛氏短纤维，且棉最短而细、有杂志和疵点。麻手感较粗硬，毛卷曲而有弹性，丝长 而细且有光泽。粘胶干湿强度差别大，氨纶弹性大等。 ） 适用于：呈散纤维状态的原料。 缺点：具有局限性。 二、燃烧法 鉴别依据：纤维化学组成不同，燃烧特性不同。 鉴别方法：将试样慢慢接近火焰，观察在火焰热带中的反应、在火中的燃烧、离开火焰延 烧情况及产生的气味和灰烬。 三、显微镜观察法 鉴别依据：纤维的外观形态、纵面、截面形态特征。 鉴别仪器：生物显微镜或电子显微镜。 适用于：纯纺、混纺和交织产品。注意： 1、异形纤维的鉴别 。 2、仿天然纤维的鉴别。 四、溶解法 鉴别依据：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理。 适 用 于：
